Три года назад я сделал профилактику вентилятора печки: Ремонт вентилятора климатсистемы
Где-то месяц назад вентилятор печки время от времени начал тарахтеть, руки все не доходили снять его и посмотреть в чем там дело, дождался когда он перестал вращаться совсем, как назло через пару дней запланировал поехать на «Уральский рейд 7».
Времени на ремонт вентилятора нет, решил приобрести новый. Оригинальный вентилятор нашел только под заказ со сроком поставки 7-9 дней ☹ Кстати оригинальный вентилятор оказывается имеет множество модификаций 7P0820022A, 7P0820022B, 7P0820022C, 7P0820022Q, 7P0820022L, разница в цене между модификациями достигает двух кратного размера 😊 Как всегда выручил Andrej159bmw , привез в этот же день аналог от Febi 34788, да китаец, но выбора не было, решил рискнуть, вентилятор обошелся в 5т.р.
Снял старый вентилятор, обнаружил огромный осевой люфт, причина тарахтения стала понятна, втулки оси сильно разбило, если бы было время, то заменить втулки не проблема.
Решил проверить новый, подключив к разъему, но не устанавливая его на место и был сильно удивлен, вентилятор не работал от слова совсем, ну думаю сдох предохранитель, проверил предохранители, все целые! Подключил вентилятор снова и о чудо он заработал, но на кнопки управления силой обдува не реагирует, достал ключ зажигания из замка зажигания, а вентилятор продолжает крутится 😊
Честно говоря думал на D2 уже описаны все проблемы туарег первого поколения и опять удивился, нашел кучу записей про замену вентилятора, но ни одной записи с подобной проблемой. Пошел гуглить в сети и наткнулся на пост туарег клуба Снятие и ремонт регулятора оборотов вентилятора печки. Описание симптомов один в один, решил повторить восстановление регулятора, новый регулятор 7L0907521B стоит около 5т.р., есть аналоги за пол цены, но то и то под заказ с доставкой от 5 дней ☹
Способа снять регулятор два, первый это полный разбор передней панели, на что я был не готов, второй это вырезать заглушку в бардачке, если посветить фонариком с другой стороны бардачка, то со стороны бардачка будет просвечивать контуры заглушки которую нужно вырезать. После удаления заглушки можно приобрести новую заглушку 7L6820239 с винтовым креплением, которая закроет получившееся отверстие, что помешало сразу поставить такую заглушку на заводе остается тайной.
Регулятор вентилятора находится прямо за этой заглушкой
При покупке машины регулятор не работал и я не знал другого обдува кроме обдува стекла)))) Продавец сказал, что он стоит 60р на авторынке и заменить его 5 минут — Наебал! Он продается в сборе с блоком, но этого я тогда не знал!
Чтобы снять консоль нужно:
1. Снять бардачок.
2. Открутить два болта крепления тросика температуры слева под бардачком (можно без откручивания болтов снять тросик, но есть возможность сломать пластиковые крепления, поэтому решено было открутить 2 болта)
3. Потом так же открутить 2 болта крепления под рулевым колесом.
4. Поддеть рамку тонким ножем с левой верхней стороны и постепенно поддевая ее по кругу отсоеденить.
Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.
В описании к набору написано:
"Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства."
Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…
UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.
Если будет пищать, знаю что делать.
Также сам вентилятор печки был заменен на вентилятор фирмы Luzar luzar.ru/catalogue/elektr…telya-2101-2107-lfh-0101/
Его преимущество в том, что он не на втулках, а на шарикоподшипниках. Лузаровские вентиляторы также подвергаются балансировке, благодаря чему значительно снижается шум от работы. Когда заменил вентилятор радиатора двигателя на лузаровский, работать стал бесшумно и дуть лучше в 2 раза. Штатный орал так, что слышно было этот вой из салона.
Думаю, вентилятор печки тоже свои преимущества покажет.
Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна
Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.
Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:
Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.
Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).
Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.
Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.
Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.
Итоговый результат можно наблюдать на видео.
ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.
2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.
3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.
4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.
