Как самостоятельно подключить усилитель в автомобиле
Чтобы подключить усилитель понадобятся: провода питания, предохранитель с держателем, провод remote, защитная изоляция, клеммники и наконечники, кабель RCA. Разберем подключение поэтапно.
Содержание
Подключение усилителя к аккумулятору
«Черный — минус, красный — плюс, знает каждый карапуз!»
Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению.
Проводка
Перед тем как подключить усилитель нужно выбрать толщину питающего кабеля, она должна соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах вряд ли не найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.
Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.
Эти 480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.
Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7 Ампер.
Используем табличку для подбора сечения кабеля: 
Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).
Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.
Предохранитель
Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения напряжения и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях!
Важно правильно подобрать его номинал, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.
Типы предохранителей (слева направо): AGU, ANL, mini ANL
AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.
Виды держателей, (слева направо): колба, футляр, автомат, дистрибьютор
Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».
Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.
Клеммы аккумулятора
Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.
Наконечники
Наконечники проводов, будь то клеммы или патроны должны быть надежно обжаты. Сплющивание молотком — плохой контакт, лучше жать в тисках с использованием формы. Наша рекомендация — ручной пресс (механический или гидравлический) — можно попросить обжать в автозвуковой студии, а если таких у вас нет , можно спросить у промышленных электриков, возможно в каких-то СТО. Постарайтесь найти, результат того стоит — идеальный контакт.
Минус на кузов или от аккумулятора
Как подключить усилитель — минусом от кузова или напрямую от АКБ.
Не так давно энтузиастами от автозвука был развенчан давно устоявшийся миф о том, что минус нужно обязательно тянуть от акб. На деле потери в отдельном кабеле больше чем через кузов.
Если у вас повседневная система с парой-тройкой киловатт, то минус от кузова будет адекватным решением. К тому же, сэкономит ваши деньги. Главное — не забудьте хорошо зачистить до металла место контакта и крепко притягивайте все соединения. Не лишним будет бросить под капотом дополнительную жилу от минуса АКБ на кузов.
В случае, если у вас система ориентированная на SPL результат, то каждая дополнительная протяжка будет снижать просад. Там где борьба ведется за каждую десятую децибела и сотую вольта это очень важно.
Итак, для повседнева минуса с кузова будет достаточно. Более того, это будет лучше и дешевле отдельной протяжки. Главное подберите нужное сечение для плюсового провода и для отрезков минусового. Надежно зачищайте, протягивайте и обрабатывайте соединения.
Защита проводки
Как было сказано выше — проводка это пожароопасный элемент и именно поэтому она нуждается в дополнительной защите от повреждений. Не советую легкомысленно относится к этому вопросу, ведь ценой пришествия может стать новый автомобиль.
Каждый сам решает какую степень изоляционной защиты обеспечить, но минимальные и логичные требования это — дополнительная изоляция под капотом, под крыльями, во всех местах прохода кабелей сквозь элементы кузова и салона. А так же в местах, где возможно перетирание — под задним сиденьем, в местах выхода из под обшивки, в местах изгиба кабеля и т.п.
В основном используется мягкая гофра или оплетка «змеиная кожа». Жесткую гофру (обычно светло-серая) лучше не использовать, так как она трескается на морозе. Мягкая проста в использовании имеет не высокую стоимость. «Змейка» же максимально защищает кабель (даже ножом ее трудно порезать) имеет привлекательный вид, но стоит дороже и есть не везде.
Оплетка «змеиная кожа»
Подключение усилителя к магнитоле
Подключить усилитель к магнитоле достаточно просто. Он соединяется двумя типами кабелей: межблочный кабель RCA и Remote.
Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутый от АКБ плюсовой провод)!
Межблочный кабель
Во избежание наводок прокладывайте акустические и сигнальные кабеля с противоположной стороны от силовых, если пересечения избежать не удается, делайте его под прямым углом.
Межблоки или RCA подключаются к линейным выходам магнитолы и передают звуковой сигнал на усилитель. Линейные выходы имеет левый и правый канал (может быть моно для сабвуфера), не перепутайте их при подключении к усилителю, чтобы не сбить регулировку баланса на магнитоле (лев/прав).
Remote
Проводок минимального сечения, который передает сигнал на включение усилителя при включении магнитолы, аналогично при выключении. Обычно у магнитолы выделен для этого отдельный провод, если его нет, можно подключиться к управлению активной антенной или подключить его к постоянному плюсу, установив тумблер для самостоятельного управления включением усилителя. Крайне не рекомендуется запитывать его от постоянного +12 на прямую — так ваши усилители будут постоянно включены, что будет ненужной нагрузкой.
Важные моменты
В конце резюмируем все главные аспекты, которые нужно соблюсти чтобы правильно и безопасно подключить усилитель:
- Подбирайте силовой кабель достаточного сечения, лучше с запасом.
- Правильно подберите предохранитель.
- Все контакты должны быть зачищены и крепко затянуты или обжаты (чем больше площадь контакта тем лучше).
- Выбивайте качественную медную проводку.
- Защищайте кабеля от повреждений с помощью дополнительной изоляции.
- Укладывайте акустическую и сигнальную проводку как можно дальше от силовой (питающей).
- Если у вас несколько усилителей и минус взят с кузова, то контакт для всех делайте в одной точке.
- Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутой плюсовой клемме с АКБ).
ОТКУДА БРАТЬ ПИТАНИЕ ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ?
Ни в коем случае не берите питание для вашей аудиосистемы
с ближайшего плюсового провода, ведь штатная проводка рассчитана исходя из потребностей, собственно, лишь штатных устройств. А вешая на нее аудиосистему, вы сверх расчетного нагружаете ее отдельные ветви, что, понятное дело, не есть хорошо. В лучшем случае крайними окажутся предохранители, в худшем — могут поплатиться сами провода. Ну а про то, что сечение штатных проводов слишком мало для усилителей, полагаю, вы уже и так догадались. Единственное правильное решение -подключиться непосредственно к клеммам аккумулятора. Исключение составляет разве что подключение головного устройства, но и то только в том случае, если проводка для него предусмотрена штатно.
Подключение автомобильного усилителя — СОВЕТ №2
НУЖНО ЛИ ТЯНУТЬ „МИНУС от АККУМУЛЯТОРА?
Выберите определенную точку и сведите все минусовые провода
к ней. Для этих целей удобно использовать дистрибьюторы питания. Если аппаратура не сосредоточена в одном месте, то таких точек может быть максимум две — в передней и задней части кузова. Но если автомобиль не новый, то заметное влияние может оказывать сопротивление сварных точек кузова — из-за него могут возникать различные блуждающие токи, и аудиосистема запросто может начать фонить. Так что если есть сомнение, то лучше сразу планируйте протягивать к усилителям и „плюс», и „минус». Ну и, естественно, в этом случае при расчетах сечения учитывайте оба провода.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ НЕСКОЛЬКОУСИЛИТЕЛЕЙ?
Подключение автомобильного усилителя — СОВЕТ №4
КАКИЕ ТИПЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ЧТО ГОДЯТСЯ?
Для систем с усилителями средней мощности хорошо подходят предохранители типа AGU (в виде крупных круглых
колбочек). А для более мощных систем лучше использовать предохранители ANL (плоские). Альтернатива предохранителям — автоматические выключатели, срабатывающие при превышении заданного тока.
Ну, вот и все советы друзья, удачного Вам подключения автомобильного усилителя.
Работая администратором в студии установки автозвука мне достаточно часто приходится слышать от наших клиентов вопрос: зачем переплачивать за дорогие импортные кабели питания? Есть же КГ, настоящая медь, низкая цена и поддержка нашего отечественного производителя! Насчет того, что там настоящая медь спорить не буду, она там действительно настоящая, но на этом все прелести использования в автомобиле Российского КГ и заканчиваются.
Это не голословное утверждение! Примерно год назад наш магазин закупил пробную партию кабеля КГ-25, 35 и 50. Через какое то время работы в нашей студии установки с ним мы решили, что в ассортименте магазина его не будет. При этом мы являемся патриотами своей страны и если есть что-то отечественное с приемлемым качеством из продукции Автозвука, то обязательно этот товар будет представлен у нас в магазине. К сожалению, на сегодня, это только интерфейсы согласования управления с руля Zexma, которые производятся у нас в России, имеют отлично качество и нам не раз поставщики предлагали заменить их Китайскими аналогами по более низкой цене, но мы эти предложения даже не рассматривали. Так что, если что, патриотизм у нас на высоте!
Давайте попробуем в целом понять, какие требования должны быть к кабелю питания усилителя мощности в машине.
Обычно усилитель системы находится в салоне под сидением или в багажнике, а аккумулятор, с которого берется питание под капотом. Исключения конечно есть, и не мало, но мы рассматриваем наиболее часто встречающиеся комплектации. Путь кабеля питания на этом пути бывает сложен и тернист. Его надо довести скрытно, аккуратно, правильно. При этом желательно сохранить целостность всех элементов салона машины на его пути. Важнейшим свойством кабели для выполнения этой цели является его гибкость и при этом целостность защитной оболочки. КГ на самом деле и гнется отвратительно, что полбеды, а самое главное его резиновая изоляция после изгиба кабеля натягивается и при минусовой температуре трескается, что в результате может вызывать короткой замыкание на кузов и, как результат, замену всей цепи питания в первую же зиму.
Хороша ли медь, как проводник? Да, хороша. У меди низкое удельное электрическое сопротивление, которое по своему значению находится рядом с серебром, а точнее почти ему эквивалентно. У серебра этот показатель один из самых лучших, но при этом цена серебряных проводов будет значительно выше. У серебра есть один несомненный плюс – стойкость к окислению, но если учесть что на машине мы ездим не вечно, а обычно 3-10 лет, то оптимальным материалом для проводки в авто все же стоит считать медь.
И самое главное. Одним из самых важных свойств кабеля питания является его проводимость, которая зависит от сопротивления. Чем больше площадь поперечного сечения проводника, тем меньше его сопротивление. Попробуем геометрически сравнить два одинаковых по толщине провода в разрезе – КГ-50 (слева на картинке) и фирменного кабеля питания 0 Ga (Stinger, Daxx и т.д.) – справа на картинке.
 |
На рисунке хорошо видно, что у КГ жилы толстые и в результате в сечении кабеля остается очень много пустого места – воздуха, который не является проводником. Результат – более высокое сопротивление кабеля КГ, который разработан и сделан для проведения сварочных работ, где высокое сопротивление не играет большой роли. А в автозвуковых системах этот показатель очень важен.
Ну и последнее. Я не противник КГ и ничего глобально плохого в нем не вижу, но рекомендую брать его только в случае нехватки денег. Если же бюджет позволяет взять кабель предназначенный для питания усилителя в автомобиле от известных мировых производителей, то брать только его.
