Стоимость ремонта, правильный расчет

Приступая к преобразованию комнаты или полностью квартиры, следует четко определить, что хотим изменить. Можно сделать косметическую или капитальную реставрацию помещения. Определиться следует для того, чтобы рассчитать стоимость ремонта, учитывая квадратуру площади, на которой будет производиться отделка. Также следует знать какие материалы нужно приобрести, где их выгоднее всего покупать. Если трудно самому определить стоимость ремонта квартиры, рассчитать помогут все расходы профессиональные фирмы, чей профиль – ремонтные работы. Такой шаг может уберечь от дополнительных затрат или нехватки приобретенного материала.

Для приблизительного расчёта стоимости ремонта квартиры можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который легко найти в интернете.

Полное видение конечного результата, поможет избежать траты времени, материальных средств, сил. Планомерно произведенный ремонт доставит удовольствие.

Косметическое преобразование комнаты, как правильно сделать расчет

Косметическая корректировка проводится, если все квартирные коммуникации имеют хорошее состояние, но нужно обновить только облик внешне. Такой масштаб, если рассчитать стоимость ремонта комнаты, будет доступным, а результат может получиться прекрасным. В перечень строительных дел входит:

• снятие старого покрытия (обои, старая краска);
• грунтование поверхности;
• выравнивание потолка, стен;
• побелка или покраска потолка;
• оклейка стен обоями.

Улучшение ванной комнаты

Важно распланировать расположение сантехнического оборудования, чтобы дальнейшее его использование приносило удобство. Предварительное распределение монтажных работ поможет рассчитать стоимость ремонта ванной.

Перечень основных работ:

• демонтаж старой коммуникации, ванны;
• монтаж стояков и водопроводных труб;
• подключение сантехнического оборудования к системе;
• укладка облицовочной плитки;
• монтаж ванны или душевой кабинки, унитаза, умывальника;
• установка полотенце-сушителя, смесителей;

Чтобы в полном объеме рассчитать стоимость ремонта ванной комнаты, нужно учитывать транспортировку материалов, сантехники.

Капитальный ремонт квартиры

Это понятие включает частичную или полную перепланировку внутри помещения. Нужно учитывать, что это занятие повлечет за собой дополнительные расходы и хлопоты, для получения пакета необходимых документов. Перепланировка с демонтажем несущих стен строго запрещена. Если этот вариант не подходит, нужно поискать другие решения, более подходящие в вашем случае.

Что производится при капитальном ремонте:

1. Идеальное выравнивание потолков, стен.
2. Стяжка пола.
3. Замена напольной поверхности.
4. Замена дверных блоков.
5. Прокладывание электропровода с возможной заменой счетчика.
6. Отделочные кафельные работы.
7. Установка вытяжных систем.
8. Демонтаж старых, установка новых окон.
9. Отделка стен, потолков (окрашивание, нанесение обоев, или декоративной штукатурки).

Кроме основных дел, чтобы рассчитать стоимость ремонта квартиры онлайн-способом, нужно учесть множество мелочей. От этого будет зависеть окончательная цена. В стоимость также входит оплата труда. Цена за выполнение работы будет колебаться в зависимости от приобретенного строительного материала.

Перед началом строительного дела, чтобы не тратить лишних денег, желательно составить список нужных материалов с учетом производимых работ. Чтобы рассчитать стоимость ремонта квартиры, калькулятор онлайн может приблизительно вычислить порядок цен. Для получения предстоящих затрат необходимо заполнить все предоставленные поля. Чем подробнее будут занесены данные, тем точнее получите расчетную стоимость.

Как самому произвести расчет ремонта квартиры

Если есть желание узнать, как рассчитать стоимость ремонта квартир самостоятельно, можно использовать таблицу. Для этого нужно узнать: периметр, площадь комнаты, высоту потолка. При умножении длины периметра помещения на потолочную высоту, узнаем общую площадь. Ее следует умножить на стоимость, указанную за произведенный труд. Но с помощью специального калькулятора-онлайн сделать это будет легче, быстрее. Стоит только упомянуть рабочую площадь, строительные работы, нужные материалы.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА В КАРКАСНОМ ДОМЕ — СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

В Западных странах технологии каркасного домостроения используются достаточно давно, постепенно такое жилье приобретает популярность и в нашей стране. Преимущества домов, возведенных по каркасной технологии очевидны, это и высокие теплоизолирующие характеристики, и возможность вставить любые пластиковые окна в каркасном доме, как и произвести другие отделочно-декоративные работы, легкость конструкции, низкая стоимость строений и их экологическая чистота, быстровозводимость, эстетическая привлекательность, возможность легкой перестройки, удобный доступ к инженерным коммуникациям и многое другое.

Основной каркас таких домов делают из деревянных балок и перекрытий, которые располагаются в строгом порядке. Каркасное жилье имеет естественную влажность, а с помощью изолирующих материалов и современных утеплителей эти строения изолируют от ветра и влаги. Готовая конструкция каркасных домов отличается стойкостью, долговечностью и прочностью. Достоинствами строительства домов по каркасной технологии являются следующие:

• — возможность строительства при любых погодных условиях и в любое время года;
• — использование дополнительных утеплителей и конструкционные особенности, делают жилище удобным и комфортным для проживания;
• — легкость конструкции дает минимальные нагрузки на фундамент, что увеличивает степень устойчивости каркасного здания;
• — сборка дома выполняется по подобию конструктора из заводских элементов уже готовых к монтажу;
• — высокая экономическая выгода (дома на каркасной основе не требуют много дерева и не нуждаются в мощном фундаменте).

При этом обустройство такого строения дополнительными элементами (обшивка сайдингом, вагонкой, установка окон в каркасном доме, облагораживание крыши металлочерепицей) не требует крупных денежных вложений и производится в оптимально короткие сроки. Современные каркасные технологии в строительстве, это итоговое качество жилья, высокая экономическая выгода и минимальные сроки строительства.

Монтаж окон ПВХ в каркасном доме
Изготовленные из высококачественного пластика окна в каркасном доме устанавливаются с учетом конструкционных особенностей строений такого типа. При этом технологический процесс несколько отличается от монтажа окон ПВХ в кирпичные здания. Принято считать, что пластиковые окна в домах, возведенных по каркасному принципу домостроения, смотрятся нелепо и неуместно, однако, это не так. Процесс монтажа пластиковых окон практически ничем не отличается от монтажа деревянных оконных конструкций, за исключением крепежей, и состоит из следующих ключевых этапов:

• — очистка проемов окна от грязи и пыли;
• — установка окна в проем и расклинивание уголками по уровню;
• — фиксация окна при помощи дюбелей или монтажных пластин;
• — запенивание швов между проемом и окном;
• — покрытие пены гидро- и пароизоляционными лентами;
• — монтаж доборных элементов (наличники, нащельники);
• — регулировка фурнитуры и итоговая отделка окна.

Разумеется, что все монтажные работы включают в себя ряд дополнительных действий, таких, например, как устройство теплоизоляции и шва, установка комплектующих и подоконника, работы с откосами, проверка работоспособности конструкции и другие профессиональные этапы грамотного монтажа.

Обратите внимание

Важно отметить, что в каркасных домах, при монтаже окон ПВХ, требуется обязательное применение окосячки или обсады, которые представляют собой короба из дерева, нивелирующие нагрузки на пластиковую раму. Кроме того, технологический процесс монтажа пластиковых окон в каркасно-щитовые строения напрямую зависит от стен, точнее, от материала их изготовления.

Преимущества пластиковых окон в каркасном доме

Пластиковые окна в каркасном доме — это индивидуальность строения, высокая эстетическая привлекательность и оптимальный уровень комфорта. Различные формы и конфигурации ПВХ конструкций, позволяют владельцу жилья, изготовленному по каркасной технологии, выбрать наиболее подходящий вариант для установки. Преимуществами, которыми обеспечивают пластиковые окна каркасные дома, профильные специалисты называют следующие:

• — высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
• — минимальные требования к обслуживанию (простота эксплуатации);
• — относительная легкость монтажа и гипоаллергенность;
• — экономическая выгода (дешевле деревянных оконных конструкций);
• — высокая степень эксплуатационной эффективности.

Благодаря тому, что каркасные строения возводят на системе строп, он не подвержен усадки и для монтажа пластиковых окон нет необходимости ждать целый год, пока дом получит необходимую усадку, монтаж ПВХ можно производить сразу. То есть, в будущие стены дома закладываются нужных размеров оконные проемы.

Важная информация

Дополнительную защиту каркасного дома от теплопотерь и холода, обеспечат современные энергосберегающие пластиковые конструкции, оснащенные низкоэмиссионным стеклом. На солнечной стороне дома, рекомендуется установка окон с мультифункциональным стеклопакетом. Это позволит защитить каркасное жилище от солнечного жара, проникающего сквозь пластиковые окна.

Особенности монтажа пластиковых окон в каркасном доме

Профессиональная установка окон в каркасном доме, обладает рядом специфических особенностей, пренебрежение которыми приводит к некачественной установке ПВХ конструкций. Наиболее значимыми особенностями таких монтажных работ являются следующие: монтаж до отделки стен и создания кровли; нет необходимости ждать усадки строения; перед установкой, стены обрабатываются гидроизоляционной пленкой; в пленке делают вырезы под оконные блоки, которые загибаются в проем и закрепляются степлером; установка москитной сетки производится сразу.

При этом каркасный дом можно подвергнуть и холодному остеклению, если он используется в качестве летнего жилья, предназначенного для сезонного проживания. В этом случае, рекомендуется использовать пластиковые конструкции, оснащенные однокамерным стеклопакетом, тогда как в домах, используемых в качестве постоянного жилья лучше установить окна с пятикамерным стеклопакетом, что снизит тепловые потери до минимума.

Эффективность пластиковых окон в каркасных строениях

Изготовленные из пластика окна в каркасном доме, это не только эстетическая привлекательность и высокий уровень комфорта, но и значительная экономическая выгода. Окна ПВХ позволяют экономить на энергоресурсах до 60 процентов денежных средств, так как максимально снижают уровень теплопотерь. Разумеется, что в помощь окнам необходимо произвести качественное утепление каркасного жилья как снаружи, так и изнутри. В отличие от монтажа окон, утепление дома можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Современные дома каркасной технологии, оснащенные пластиковыми окнами, обеспечивают жильцам высокий уровень комфортного проживания, отличаются невысокой стоимостью и скоростью возведения. Каркасное жилье получает все большее распространение и в скором будущем именно такие дома станут основой рынка качественного домостроения.

УТЕПЛЕНИЕ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА — КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ

Профессиональное возведение современных каркасных домов представляет из себя самую перспективную технологию в сфере малоэтажного строительства. Каркасное домостроение позволяет в максимально короткие сроки построить как одноэтажные загородные дома, так и больших размеров коттеджи. При этом каркасные дома не ниже кирпичных строений по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду, а значительно превосходят их. Владельцу такого жилья только и остается сделать дополнительное утепление бревенчатого дома, с целью снижения тепловых потерь, обусловленных особенностями нашего климата.

С наступлением холодов, многие владельцы каркасного жилья задаются актуальным вопросом, как правильно утеплить деревянный дом, изготовленный по востребованной в строительстве каркасной технологии. Процесс утепления стен не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд и выполнить эту работу можно собственноручно при строгом соблюдении технологических процессов и грамотном выборе утеплителя. Строительный утеплитель бывает нескольких видов, наиболее востребованными из которых являются следующие материалы:

• — экологическая вата, обеспечивающая плотную и надежную теплоизоляцию за счет тесного прилегания к бревнам;
• — древесные опилки или опилки-гранулы, отличаются невысокой стоимостью и высокой эффективностью;
• — шлак и керамзит, сыпучие материалы, легко заполняющие собой щели стен, обеспечивая максимальный уровень утепления;
• — минеральная вата, известная стойкостью к гниению и горению, простотой монтажных работ.

Каждый из этих материалов имеет ряд эксплуатационных достоинств, как и некоторые недостатки. Пенопласт, например, обладает высокой паронепроницаемостью, что делает его использование при утеплении деревянных стен невозможным, дерево начнет гнить. При этом для того, чтобы понять, как утеплить бревенчатый дом с максимальным эффектом и правильно, рекомендуется проконсультироваться с профильным специалистом.

Важная информация

Важно отметить, что утепление бревенчатого дома изнутри, как и с внешней стороны, следует выполнять лишь после того, как здание простояло не меньше одного года и прошло все стадии усадки. Само утепление дома лучше всего делать летом, в солнечную и сухую погоду. Перед началом работ необходимо покрыть деревянные стены антипиренами и антисептическими средствами, которые способны противостоять грибку и плесени и не поддаются горению.

Кроме того, деревянные дома и изготовленные с применением каркасных технологий, нуждаются в дополнительном утеплении. Бытует ошибочное мнение, что такие жилища теплые сами по себе, за счет натуральной древесины. При этом дерево не способно обеспечить удовлетворительный уровень теплозащиты, поэтому утепление бревенчатого дома обязательная необходимость.

Утепление бревенчатого дома изнутри

Как утеплить бревенчатый дом изнутри многие специалисты спорят до сих пор. Некоторые считают более эффективной одну технологию, другие отдают предпочтение иным методам правильного утепления. Ключевыми моментами при создании качественной теплоизоляции внутри дома являются работы с крышей, полом, стенами и потолком. Данные технологии актуальны для всех видов как каркасных домов, так и бревенчатых. Для работ потребуются:

• — любой тип качественного утеплителя;
• — крепежные элементы, гидробарьер и материалы;
• — бруски для каркаса, по ширине равные утеплителю;
• — материал для декоративной отделки стен (сайдинг, дерево, вагонка);
• — удобный строительный инструмент (молоток, гвозди, уровень).

Стоит уделить особое внимание выбору внутренней и наружной облицовки, так как стены деревянных и каркасных домов не отделываются штукатуркой. Оштукатуривание бревенчатого дома приведет к потере естественной вентиляции наружной стены, к ее загниванию и покрытию плесенью.

Утепление крыши и потолка

При утеплении потолка и крыши гидроизоляционная пленка стелется на чердаке (в одноэтажных домах) и засыпается выбранным утеплителем. Этих работ будет достаточно для теплоизоляции. В двухэтажных строениях необходимо утеплить межэтажные перекрытия, для чего потребуется любой утеплитель толщиной в 10 сантиметров. При утеплении чердака, довольно часто используются опилки, если его пол сделан из дерева. Для бетонных полов нужен пенопласт или базальтовый утеплитель. Утепление крыши производится по технологии вентиляционного фасада.

Эффективное утепление стен

Утепление бревенчатого дома изнутри (стен) сводится к утеплению оконных и дверных проемов. Теплоизоляцию стен можно произвести двумя способами, с помощью строительного гипсокартона и теплоизоляционной штукатурки. Первый способ идеально совместим с помещениями, обладающими небольшой квадратурой, так как гипсокартон «съедает» много полезного внутреннего пространства. Суть способа проста: на стене сооружают каркас из специальных профилей, укладывают слой теплоизоляции и выполняют обшивку стен гипсокартонными листами.

Способ использования теплоизоляционной штукатурки еще проще: со стен удаляют старую штукатурку, закрепляют сетку из металла и каркас из арматуры. Штукатурный раствор наносят в три слоя, первый слой — жидкая штукатурка (обрызгивание стен), второй слой грунтовочный (удаляет все неровности), третий слой отделочный. Необходимо запомнить, что штукатурка не предназначена для низких температур, поэтому использоваться в неотапливаемых зданиях не может.

Утепление пола

Многие владельцы частного жилья решив, что уже достаточно знают, как правильно утеплить бревенчатый дом, начинают экспериментировать, делать чего не рекомендуется. Утепление пола в каркасных домах, как и в бревенчатых, выполняется по следующей технологии:

• — использование только натуральных засыпных материалов;
• — применение минеральной ваты в рулонах;
• — для полов из бетона используют пробку, базальтовую вату, экструдированный пенополистирол;
• — соблюдение правил подсыпки, утепления и гидроизоляции;
• — укладка сверху утеплителя чистового пола — паркета или ламината.

Если по завершению всех работ теплоизоляция дома не достигла необходимого уровня, значит, не были соблюдены технологические процессы, использовался некачественный утеплитель, слабое отопление или по причине старости самого дома. В этом случае требуется вызывать специалистов, которые способны найти причину некачественной теплоизоляции.

Утепление бревенчатого дома снаружи

Сегодня каждый владелец собственного жилья, сделанного из дерева, должен в совершенстве знать, как утеплить бревенчатый дом снаружи с максимальной эффективностью и минимуме затрат. Кстати, наиболее действенным способом утепления считается именно наружное, это объясняется свойствами дерева отдавать и накапливать влагу, и дышать. При наружном утеплении излишки влаги и воздуха будут без проблем выводиться из дерева и выветриваться.

Перед началом работ стены необходимо проконопатить, что позволит избежать неприятных сквозняков и снизить уровень теплопотерь до минимума. Утеплить бревенчатый дом снаружи можно путем установки вентилируемого фасада, что позволит стене дышать и отдавать излишки влаги. Сначала стены обрабатываются антипиреном и септиком, дабы оградить дерево от плесени и возгораний. Для удержания утеплителя, поверх стен набивается решетка вертикально с шагом. Решетка изготавливается из бруса, который имеет сечение 50 миллиметров.

Утеплитель и ветрозащитная мембрана

Подходящий утеплитель, минеральная вата, например, плотно вставляется между обрешеткой сверху вниз. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная супердиффузионная ветрозащитная мембрана, которая обладает высоким уровнем паронепроницаемости. На ветрозащиту монтируется обрешетка, на которую устанавливается сайдинг. Между фасадом и мембраной делается вентиляционный зазор на всю толщину обрешетки. Для свободной циркуляции воздуха, сверху и снизу делаются специальные продухи.

Узнав из этой статьи, как утеплить бревенчатый дом правильно, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, сэкономив значительную сумму денег на найме специалистов. Только помните, что необходимо строгое соблюдение всех технологических процессов и использование высококачественных утеплителей.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме — как сделать изоляцию

Одним из важных элементов комфорта в частном доме является шумо- и звукоизоляция. И значимую роль в этом играет межэтажное перекрытие: в каркасном доме это особенно актуально для ударных шумов. В перекрытиях между этажами для снижения уровня шума используются разные материалы: для пола – отражающие, для потолка – поглощающие.

Шумоизоляция межэтажных перекрытий: необходимость и значение
Основная проблема с шумо- и звукоизоляцией появляется в момент возникновения желания сэкономить у строителей или заказчиков решают сэкономить. Или выполняется звукоизоляция стен в каркасном доме только в помещениях, в которых жильцы находятся максимум времени (спальня, гостиная, детская), или используются только отражающие звук материалы (например, гипсокартон). Иногда это приводит к обратному эффекту: в неизолированных помещениях (или изолированных только частично) уровень шумов увеличивается.
Существует два основных типа звуковых колебаний, которые нарушают покой жильцов деревянного дома – воздушные и ударные (структурные). Перекрытия между этажами практически не проводят воздушный шум (звуки транспорта или уличной суеты, лай собаки хорошо поглощаются деревом), но прекрасно передают шумы ударные, которые передаются в конструктивных элементах дома (забивание гвоздей, падение предметов на пол, ходьба, перемещение мебели).
Снизить ударные шумы в кирпичном доме можно путем увеличения толщины цементной стяжки на полу, но межэтажное перекрытие в каркасном доме, выполненное из дерева, этот вариант «не приемлет»: использование тяжелых материалов ведет к увеличению веса и нагрузки на стены и фундамент. Вариантов снижения шума в деревянном доме несколько – использование комбинации изолирующих и декоративных отделочных материалов, и специальных технологий.

Обратите внимание!!! Мероприятия по «развязыванию» несущего каркаса и межэтажных перекрытий возможны только в процессе строительства дома. Соответствие предварительных расчетов существующим технологиям шумоизоляции не требует затрат на снижение шумов при эксплуатации дома.

Материалы для снижения звуковых колебаний
В зависимости от особенностей каждого помещения и обрабатываемой поверхности (потолок или пол) выбирают разные типы изолирующих материалов. Самые популярные и доступные изоляторы для пола – это:

• Ленточные звукоизоляционные прокладки
• Утеплители (базальт, минвата, пенополистирол)
• Стекловолокно
• Виброподвесы
• Рулонные вибродемпфирующие материалы (самый распространенный – пробка)
• Звукопоглощающие дорожки
• Специальные герметики.

Внимание! Существует мнение, что пенопласт (прекрасный утеплитель) и полиуретан способны обеспечивать высокую шумоизоляцию. Мнение ошибочно: их замкнутая пористая структура не способна гасить звуковые волны.

Шумоизоляция потолка в деревянном доме оборудуется с применением:

• Звукопоглощающих (акустических) плит
• Гипсокартона.

Звукоизоляция пола в деревянном доме
Главной причиной появления шума в полу – наличие лаг, которые всегда присутствуют в перекрытии между этажами.
Для исключения этой проблемы в процессе строительства (или во время ремонта):

• Заполняют пространство между лагами звукопоглотителем (например, каменная вата – звукоизоляция стен в каркасном доме осуществляется с ее применением)
• Заделывают щели и зазоры герметиком
• Используют напольное пробковое покрытие.

В качестве шумоизолятора можно использовать большинство утеплителей – они отличаются долговечностью, простым монтажом и устойчивостью к открытому огню.

Если при проектировании дома предусмотрено жесткое покрытие пола (паркет, ламинат, твердый линолеум), в качестве изолятора используют звукоизолирующие полиэтиленовые или пробковые прокладки толщиной 3 мм. Они укладываются между выравнивающей стяжкой и несущей конструкцией.

Внимание!!! Улучшить защиту пола от ударных шумов можно достаточно просто – на пол укладывают мягкие слоеные покрытия (ковролин или линолеум с упругой вспененной основой).

В помещениях, где предусмотрена напольная плитка, рекомендуется использовать под керамикой стекловолокно или базальтовое волокно (при толщине 25-30 мм уровень шума снижается на 40 дБ). Это аналог плавающего пола, который используется в многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями: звукоизоляция пола в деревянном доме и капитальном строении существенно увеличивается, но в домах каркасного типа работы обходятся дешевле.

Обратите внимание!!! Используйте для пола многослойную систему шумоизоляции: так вы добьетесь максимального эффекта за счет суммирования преимуществ каждого материала.

Шумоизоляция потолка в деревянном доме
Шумоизоляция потолка в деревянном доме мало отличается от устройства звукоизоляции стен: основным материалом выступает гипсокартон, реже – акустические ловушки и плиты. Применение демпфирующих разделительных слоев возможно только в процессе строительства: они позволяют перекрывать прохождение звуковых колебаний между конструктивными элементами каркаса.
Универсальным материалом считается гипсокартон. Его используют на потолке даже в два слоя – так, создавая монолит, добиваются еще нескольких преимуществ:

• гасятся вибрации, которым подвергается строение
• для монтажа распределительных электрических коробок и специальных ввинчиваемых дюбелей появляется более надежная основа.

Обратите внимание!!! При демонтаже двухслойного гипсокартона или оборудовании в таком потолке вырезов (например, для дополнительного освещения) появляются технологические сложности.

Наиболее эффективные изоляторы шума – материалы со слоистой и мягкой структурой: например, минеральная вата – в ней энергия звука распределяется по волокнам, и колебания существенно ослабевают. Можно использовать изоляторы с плотной или пористо-волокнистой поверхностью: например, гипсоволокнистые плиты одновременно отражают и поглощают звук.

Как залить фундамент в зимнее время – советы профессионалов

Возведение любого строения в зимний период на первый взгляд кажется не очень хорошей идеей. Большинство людей думает, что в холодно время года строительство будет осложнено часто меняющейся температурой окружающей среды, а большинство материалов деформируется или неправильно застынет. Однако каркасное строительство позволяет без затруднений возводить дома в любое время года. Единственное что нужно знать наверняка в этом случае: как сделать фундамент зимой. Все остальные работы не отличаются по технологии от аналогичных операций, проводимых в теплое время года.

Что представляет собой фундамент здания и чем грозят ошибки в его создании
Фундаментом называют основу здания, преимущественно расположенную под землей, которая необходима для передачи веса строения на искусственное или естественное основание. Чем он прочнее – тем долговечней считается весь дом. Бетонирование фундамента для каркасных домов в большинстве случаев производится за один прием. После чего его дают застыть в течение 14-20 дней, после чего можно продолжать строительство.

Внимание!! При выполнении фундамента чрезвычайно важно все сделать правильно. Малейшая ошибка в этом процессе может привести к нарушению целостности дома и, как следствие к большим затратам средств. Такие недостатки домов, как перекошенные ставни, плохо закрывающиеся двери, тещины в стенах являются прямым следствием ошибок в конструкции фундамента.

Основной причиной разрушения или нарушения целостности фундамента является действие природных сил в зимний период. Чаще всего это, так называемое морозное пучение, когда некоторые виды грунта начинают «вздуваться» из-за замерзания воды в холодное время года. Именно поэтому большинство непрофессионалов задают вопрос: можно ли заливать фундамент зимой.
Поведение земли под строением напрямую связано с глубиной грунтовых вод и глубиной его промерзания. При этом сила вспучивания может быть чрезвычайно велика. По некоторым данным он может достичь 15ти тонн на квадратный метр, чего достаточно для поднятия практически любого одноэтажного дома или нанесению значительного ущерба более крупным строениям. С первого взгляда становится ясно, что нивелировать эти силы практически невозможно. Выходом является правильное расположение фундамента и выбор способа его укладки.

Необходимые данные для качественного фундамента
Перед тем, как залить фундамент в зимнее время следует точно узнать следующие данные:

• несущая способность грунта – этот параметр позволяет произвести расчет осадки фундамента под весом дома, а также под воздействием различных нагрузок, которые могут возникнуть при его эксплуатации. Сюда входит вес, расположенной в здании мебели и техники, снеговая нагрузка на крышу и т.д. Внимание!! Чрезвычайно важно чтобы этот показатель ни в коем случае не превышал норму. В ином случае осадка может пройти неравномерно, что грозит креном или полным разрушением строения;
• глубина промерзания грунта – данный показатель напрямую зависит от географического положения объекта, среднегодового показателя осадков и количества снега;
• наличие грунтовых вод под объектом строительства и их уровень – данный показатель имеет наиболее сильное влияние на поведение почвы под домом. Наиболее хорошим вариантом является тот случай, когда глубина промерзания не достигает воды. Во всех других вариантах условия считаются тяжелыми из-за повышенной сложности работ и повышенным требованиям к гидроизоляции.

Какие бывают виды фундаментов и как они выполняются
Перед тем, как залить фундамент зимой, следует выбрать необходимый его вид, который позволит строению простоять максимально долго и не потребует дополнительных затрат. По способу опирания на землю фундаменты можно разделить на следующие категории:

• ленточные – делаются тогда, когда дом предполагает наличие цокольного этажа или подземного гаража. Фундаменты этого типа закладываются под все внутренние и наружные несущие стены строения. Также его использование целесообразно при опасении неравномерных деформаций грунта при небольшой глубине заливки бетона. Подошва такого фундамента должна располагаться примерно на 20 см. ниже уровня промерзания грунта;
• столбчатые – наиболее распространен для каркасных строений и домов с легкими деревянными стенами. Являются более дешевыми, чем ленточные и позволяют сократить расходы примерно в два раза. Для организации такого фундамента в местах пересечения и углах всех стен устанавливаются опоры, по верху которых уложены балки. Если грунт имеет способность сильно вспучиваться в холодное время года, под фундаментом устраивается песчаная подушка толщиной до 200 мм. Пространство между столбами для защиты от влаги и пыли оборудуется забиркой, погруженной в грунт на 200-300мм.
Важно!! С каждой стороны дома в забирке оставляются вентиляционные отверстия, закрываемые на холодное время года специальными пробками;

• плитные или «плавающие» — являются наиболее дорогими, но и наиболее надежными фундаментами. Требуют расхода таких материалов, как бетонные плиты и арматура из качественной стали, что несет достаточно большие расходы. Большая площадь плитного фундамента позволяет равномерно распределить вес строения и значительно снизить давление на землю. Они позволяют построить дом на любом типе грунта.

Каким образом может производиться заливка фундамента зимой
Раньше на вопрос: заливают ли зимой фундамент, можно было получить только отрицательный ответ. Однако прогресс не стоит на месте и сегодня можно производить эту операцию в любое время года. Сегодня можно выделить следующие технологии:

• искусственный обогрев – все знают, что максимальную прочность бетон набирает за первые 48 часов после заливки. Именно на этот период его нужно защитить от воздействия низких температур. Для этого по периметру площадки устанавливаются специальные инфракрасные обогреватели, способные поддержать оптимальную температуру для нормального протекания застывания бетона;
• подогрев при помощи электропитания – это способов увеличения температуры подошвы фундамента кондукционным методом, при котором подогревается сам материал, а не вся площадка. Для этого к арматуре в бетоне подводится электричество, которое и обеспечивает нагрев изнутри;
• использование присадок – методика базируется на использовании специальных химических соединений, способных существенно замедлить процесс замерзания воды. В среде профессиональных строителей такой бетон называют «холодным».

Внимание!! Тем, кто рассчитывает провести строительные работы в зимний период и хочет сэкономить. Следует обратить пристальное внимание на использование присадок. Только они позволяют избежать применения дорогостоящей техники и сделать все самостоятельно.

Обработка каркасного дома антисептиком

Дерево является одним из наиболее недорогих и обычных в применении стройматериалов. В связи с этим пиломатериалы более популярны в каркасном возведении домов. Но кроме очевидных преимуществ, дерево наделено некоторыми изъянами, такими как: восприимчивость к гниению, разрушение из-за образования плесени или воздействия насекомых, подверженность возгоранию. Это также вопрос взаимодействия древесины с дополнительными материалами. В частности, от этого зависит, надежны ли будут пластиковые окна в каркасном доме. Решить такие проблемные вопросы помогает обработка деревянного дома антисептиком, что позволяет значительно продлить время эксплуатации такого материала.

Каркасные дома — оптимальный выбор для быстрого строительства
Строительство быстровозводимых домов — это хороший метод решения насущной жилищной проблемы. Для людей, которые хотят начать строительство каркасных быстровозводимых домов, весьма важным является тепловая и шумовая изоляция. Это становится зачастую основополагающим при подборе стройматериала.
Многие заказчики, детально изучив все плюсы быстровозводимых домов, познакомившись с историей их возникновения, а также стадиями возведения домов из панелей сип, теперь ни на минуту не сомневаются, что такой дом идеален во всех отношениях.
Согласно опросам, для большинства лучший дом — это тот, у которого размер до 150 квадратных метров. Зимой подобный дом требуется обогревать, а летом нужно охлаждать, а это все существенные траты.
СИП панели для каркасного строительства производятся в условиях цеха, по необходимым величинам, с готовыми оконными и дверными проемами. На стройплощадке подобный готовый комплект требует обычной сборки с минимумом прилагаемых усилий.

Некоторые особенности современной обработки
Современная, высококачественная обработка деревянного дома дозволяет защитить применяемое при постройке дерево от различного рода вредных насекомых, образования плесени, грибка. Специалисты советуют осуществлять такую обработку еще на этапе древесинной заготовки. Плюс ко всему на сегодняшний день цена таких защитных составов делается все более доступной день ото дня.
Нынешняя методика обработки жилья антисептическими средствами предполагает абсолютное погружение в особенные биологически защитные растворы на строго конкретный временной промежуток. В результате стоимость основного стройматериала немного увеличивается, но при этом в разы повышается и время эффективной и неопасной эксплуатации всего жилья.
При обработке жилища антисептическими средствами из древесины самостоятельным образом выходят как взрослые насекомые, так и их личинки. Помимо этого, повышается качество дерева с приданием ему привлекательного, немного желтоватого тона.
Таким образом, грамотно выполненная обработка древесины антисептиком дозволяет защитить каркасное строение от влияния вредных микроорганизмов (грибка, плесени, гнилостных бактерий), высокой влажности, перепадов температурного режима.
Возникает вопрос, какие компоненты каркасного дома необходимо обрабатывать? В группе риска оказываются деревянные компоненты, которые расположены в прямом контакте с фундаментной основой, почвенной поверхностью, стенами дома и средой с высокой степенью влажности. Это означает, обработка антисептическим раствором понадобится для таких компонентов, как:

— элементы несущей каркасной основы;
— лаги, напольные перекрытия;
— перегородки стен, перекрытия, которые расположены меж этажей и потолка;
— нижние венцы деревянного дома;
— всякие иные скрытые бревенчатые компоненты.

Методы обработки каркасных построек
На современном рынке существует огромное число противобактериальных химпродуктов разного воздействия, которые отличаются друг от друга по собственному составу. В целом, все растворы-антисептики можно подразделить на 3 группы:

— антисептики на водной основе;
— антисептики на масляной основе;
— комбинированные составы, изготовленные на основе современных химсоединений.

Более распространены сегодня антисептические растворы на водной основе, поскольку кроме уничтожения насекомых-вредителей и плесенного слоя, такие составы гарантируют надежную пожарную защиту.
Можно выделить следующие методы обработки каркасного жилья.

1) Метод кистевой обработки. Это наиболее традиционный и обычный метод нанесения антисептического средства. Для него годятся разные концентраты, которые перед тем, как нанести на поверхность, необходимо разбавить водой. Как правило, наносится два-три слоя разбавленного жидкостью антисептического средства, или один-единственный слой более акцентированного состава. Несовершенство такого способа заключается в лишней трудоемкости.

2) Нанесение антисептического средства благодаря распылителю помогает уменьшить время, которое затрачивается на обрабатывание каркасного строения. В передвижное оборудование наливают заблаговременно приготовленный раствор- антисептик, после чего средство ручным способом распыляется на компоненты жилья из дерева, которые подлежат обработке. Как и в случае с кистевой обработкой, качество поверхности определяется внимательным и прилежным исполнением со стороны человека, что выполняет такую работу.

3) Наиболее действенный способ обработки каркасного жилища антисептическим средством является абсолютное погружение компонентов из дерева в резервуарную емкость со спецсредством. Погружение в раствор-антисептик должно продолжаться строго установленное время для сохранения натуральных древесных свойств. Для выполнения обработки по этому способу необходимо наличие не только крупного резервуара, но и особенного подъемного устройства. Чтобы дерево не всплывало, все компоненты подвергаются фиксации прижимными конструкциями. Так как впитывающие свойства разных сортов дерева разнятся друг с другом, специалисты советуют образовывать партии из схожих пород древесины.

Преимущества антисептической обработки
Антисептические растворы применяют как при новом возведении, так и для того, чтобы поддерживать заданные строительные параметры домов, которые введенных в эксплуатацию.
Положительные стороны обработки каркасных построек антисептическим средством вполне очевидны:

— при регулярном осуществлении обработки антисептиком (приблизительно один раз в три года) время службы строения существенно увеличивается;
— антисептический раствор не только способствует предотвращению пагубного влияния вредоносных насекомых и микроорганизмов, но и уничтожению паразитов, которые есть в древесине;
— действие раствора не имеет отрицательного влияния на окраску и структуру древесины, а также на его прочностные показатели;
— повышается пожарная устойчивость конструкций, которые обработаны.

Обработка деревянного дома снаружи является важной стадией возведения каркасного жилья, которую нельзя игнорировать, так как от этого зависит долговечные и прочностные свойства дома.
Можно отметить, что обработку каркасного жилища раствором-антисептиком, естественно, можно доверить всякому строителю, но желательно такую работу поручить профессионалам из специализированной компании. Они знают все мельчайшие детали в осуществлении такого типа отделки.

Фундамент под сруб своими руками

Фундамент является одним из главных элементов любого строения. При его обустройстве, особенно самостоятельном, важно избежать ошибок, так как некачественно построенный фундамент под сруб может привести к неустойчивости, деформированию или даже разрушению каркасного дома.

Преимущества и недостатки популярных видов фундамента
Существует множество видов фундамента – свайный, ленточный, плитный, столбчатый и т.д. Подходящий тип подбирается в зависимости от геологических особенностей участка, уровня грунтовых вод, эксплуатационных характеристик будущего здания и многих других факторов. Однако, если вы хотите построить фундамент своими руками для дома из бруса, предпочтение стоит отдать ленточному и винтовому фундаменту.

Конструкция ленточного фундамента
Ленточный фундамент представляет собой опору, заглубленную в грунт, которая находится под всеми наружными и внутренними стенами, с сохраненным по периметру одинаковым поперечным сечением. Такой вид фундамента равномерно воспринимает и разделяет нагрузку от здания, передавая ее грунту.

Преимущества:

• Простота конструкции. Мелкозаглубленный ленточный фундамент достаточно легко построить самостоятельно;
• Высокая несущая способность – фундамент способен выдерживать вес даже тяжелого дома;
• Повышенный срок эксплуатации – чуть менее 150 лет прослужит правильно спроектированный и качественно построенный монолитный ленточный фундамент;
• Универсальность. Вы можете использовать такой фундамент, как для постройки забора, так и для возведения многоуровневого здания;
• Позволяет обустраивать подвал;
• Подходит для разного типа грунтов, а также для участков с перепадом рельефа.

Недостатки:

• Больший расход материалов – бетона, арматуры и опалубки;
• Необходимость применения строительной техники;
• Не подходят для глубокопромерзающих грунтов.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ленточный фундамент остается самым распространенным вариантом основания под дом. При правильном применении его качества обеспечат постройку надежного и долговечного дома.

Фундамент на винтовых сваях
Винтовой фундамент под дом из бруса очень прочен и долговечен. Он подходит не только для каркасных домов, но и для легких газобетонных зданий, бань, гостевых домиков и хозяйственных построек.
Винтовые сваи представляют собой цельную пустотелую трубу, толщина стенок которой может варьироваться от 8 до 12 мм. Сваи закручивают в землю, поэтому трубки имеют наконечник-лопасть, устроенную так, чтобы при ввинчивании земля вокруг них уплотнялась. Это придает конструкции еще больше надежности и прочности.

Обратите внимание! Винтовой фундамент легко демонтировать, поэтому его часто используют для обустройства временных построек.

Преимущества винтового фундамента заключаются в следующем:

• Его простая конструкция позволяет возвести дом в самые короткие сроки;
• Подходит для любого типа грунта, подобный фундамент может быть использован даже на заболоченных участках;
• Устанавливать сваи можно при любой погоде (кроме условий сильного промерзания грунта);
• Винтовой фундамент устойчив к землетрясениям, поэтому его рекомендуется строить в районах с повышенной сейсмоактивностью.

Для возведения фундамента на винтовых сваях не нужно проводить земляные работы, выравнивать участок или дренировать его, а значит, такую конструкцию легко сделать самостоятельно.

Как своими силами обустроить ленточный фундамент
Создать ленточный фундамент под сруб своими руками вполне реально за месяц. В первую очередь нужно разметить участок, нанеся внешние и внутренние границы фундамента при помощи колышков и веревки (лески или проволоки). Затем по разметкам следует вырыть траншею – для небольшого дома ее глубина будет составлять 40 см.

Подушка
В траншею укладывается специальная подушка высотой 120-150 мм – песок с добавлением гравия. Эта прослойка заливается водой и утрамбовывается, а затем покрывается гидроизоляционной пленкой или геотекстилем.

Опалубка
Следом сооружается опалубка из струганных досок или шифера толщиной 40-50 мм. Опалубка должна быть строго вертикальной, ее высота при этом составляет около 30 см.

Внимание! В процессе застывания бетон будет расширяться, рискуя повредить опалубку. Чтобы этого не произошло, при ее обустройстве нужно использовать подпорки и косынки.

Армирование и коммуникационная сеть
Для армирования фундамента используют арматурные стержни с сечением 10-12 мм. В процессе вязки получается сетка с ячейками длиной 0.3 метра и шириной 0.35 метра, которую укладывают на дно траншеи. Важно, чтобы арматурная сетка отходила от стен котлована приблизительно на 5 см, чтобы после заливки бетоном она не торчала, а полностью была внутри монолита. Также на уровне армирующей сетки создают отводы для труб канализации и водопровода. Для этого берется абсоцементная или пластиковая труба, прикрепляется к арматуре на месте будущих коммуникаций и засыпается песком. После затвердевания бетона отверстия расчищаются и в них прокладывают трубы.

Заливка бетона
Опалубка наполняется бетоном постепенно, по 15-30 см. После заливки каждый слой уплотняют деревянной трамбовкой или глубинным вибратором. Снимать опалубку рекомендуется не раньше чем через 2 недели после наполнения траншеи бетоном.

Обратите внимание! Если в процессе набора прочности фундамента температура окружающей среды имеет отрицательное значение, то конструкцию следует накрыть полиэтиленом. То же действие следует произвести при дожде.

Как произвести монтаж фундамента на винтовых сваях
Сначала производится разметка колышками, затем – закручивание свай. Для этого выкапываются приямки глубиной 15-20 см. Вручную сваи устанавливаются при помощи специального рычага, прокручивая который каждую конструкцию углубляют в землю. При этом важно следить за вертикальным положением сваи при помощи уровня.

Внимание! Свая должна вкручиваться строго вертикально, при отклонении более чем на 1-2 градуса в последующем, под нагрузкой дома, конструкция деформируется.

Выравнивание фундамента
После того как все сваи вкручены по периметру, необходимо установить их на один уровень, иначе говоря, подрезать. Горизонтальное расположение свай устанавливается при помощи уровня или нивелира (оптимальная высота надземной части свай – не более 50-60 см). После всех расчетов концы свай убираются болгаркой.

Бетонирование свай
Внутренняя поверхность сваи не должна быть пустой, такое упущение может вызвать коррозию и, в последующем, значительно уменьшение срока эксплуатации. Поэтому сваи заполняют раствором цемента и оставляют до полного затвердевания.

Выполнение обвязки из бруса
Если свайный фундамент для сруба будет использован для легких конструкций, таких как каркасные дома, то совсем не обязательно устанавливать металлический ростверк. Вместо этого металлические оголовки одевают на сваи и к ним шурупами прикручивают деревянную обвязку. Для закрепления конструкции стыки обвязки промазывают битумным раствором.

Внимание! Вы можете приступать к установке сруба сразу после завершения обвязки – на этом этапе фундамент на винтовых полностью выдерживает нагрузки, а значит, готов к дальнейшей эксплуатации.

Крепление стропил к мауэрлату — как правильно сделать

Обустройство кровли каркасного дома  один из самых важных этапов строительства, который требует полного соблюдения технологии, правильной последовательности и максимальной точности при выполнении работ. Монтаж каркаса крыши может производиться только на окончательно готовые стены каркасного дома, способные выдержать полный вес всей кровельной конструкции. Стойки каркаса закрепляются укосами и обшиваются ОСП-плитами с наружной и внутренней стороны, а в верхний паз СИП-панелей укладывается брус по периметру здания. Стены мансардного помещения также возводятся до начала работ по сборке крыши. Крепление стропил к мауэрлату может осуществляться различными способами в зависимости от вида кровельного покрытия и других факторов.

Функции мауэрлата в конструкции крыши
Мауэрлат является элементом крыши строения и представляет собой устойчивую конструкцию из деревянного бруса определенного сечения, уложенную по периметру стены и служащую основой для крепежа стропил. В случае строительства металлического каркаса в роли мауэрлата может выступать швеллер или двутавровая балка. Укладка мауэрлата производится с некоторым отступом от внешнего края стены (не менее 50 мм), нижняя сторона изолируется рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Основные функции мауэрлата:

— равномерное распределение нагрузки веса крыши по всей верхней кромке стены;
— жесткая и прочная привязка крыши к общей конструкции дома.

Для изготовления мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 10х10 см, 10х15 см, 15х15 см, 8х18 см или 20х20 см. Для придания жесткости конструкции отдельные части бруса соединяются между собой посредством прямого замка и дополнительно фиксируются гвоздями в местах соединений. При помощи металлических скоб, уголков, деревянных или стальных нагелей выполняется крепление бруса к 40 мм доскам, надежно закрепленным в верхних пазах стеновых панелей.

Важно! В некоторых случаях для экономии времени и материала в качестве мауэрлата используют доску, закрепленную в верхнем пазу СИП-панели. Это не соответствует технологии строительства каркасных домов, не гарантирует должной надёжности и впоследствии может привести к довольно-таки плачевным последствиям (перекос крыши, постепенное разрушение СИП-панели под весом кровли, «продавливание» пенополистирола и отслоение ОСП-плит).

В некоторых случаях в строительстве каркасных домов вместо цельного бруса используют скрепленные доски, что позволяет удешевить конструкцию и облегчить выполнение работ.

Способы крепления стропил к мауэрлату
Правильно выполненное крепление стропил гарантирует устойчивость крыши к ветровой и снеговой нагрузке, перепадам температуры и другим негативным воздействиям. Деревянные стропила представляют собой наклонную балку сечением 7х15 см (также может применяться балка имеющая сечение 5х15 в случае малой площади крыши или усиленная, сечением 8х20 см, для тяжелых видов кровельного покрытия, например, глиняной черепицы) соединяющую конек крыши и мауэрлат. Расстояние между стропилами может составлять от 60 см до 1 м. Сделав выбор в пользу использования деревянных стропил, следует помнить, что древесина хорошо впитывает влагу и «разбухает» в условиях повышенной влажности, возвращаясь к прежним размерам при высыхании. Некачественное или неправильно выполненное крепление может привести к образованию распорной силы, которая может послужить причиной деформации конструкции кровли или же к повреждению материала под воздействием давления, возникшего в результате расширения деревянных стропил. Существует несколько способов крепления, гарантирующих надежность и долговечность конструкции.

Жесткое крепление
Жесткое крепление полностью исключает возможность смещения в любой плоскости или изгиба стропила. Гарантировать прочность и неподвижность такого соединения можно, выполнив вырез на стропильной ноге. Седло выреза упирается в мауэрлат и надёжно фиксируется забитыми под углом по отношению друг к другу гвоздями, третий гвоздь вбивается вертикально по отношению к поверхности мауэрлата.
В другом варианте монолитность соединения обеспечивается при помощи подшитого к стропилу метрового бруска, который и выполняет функцию упора. Для дополнительной фиксации применяются металлические уголки.

Обратите внимание! Вырез на стропильной ноге делается строго по шаблону и должен соответствовать одному размеру и осуществляться на одном расстоянии от окончания у всех стропил, предназначенных для одного ската крыши. Глубина выреза должна быть НЕ БОЛЬШЕ 1/3 ширины стропила – более глубокий вырез существенно снизит прочность бруска!

Скользящее (шарнирное) крепление
Скользящее крепление предоставляет возможность компенсировать расширение стропила под воздействием перепада температур или влажности. Обеспечить такую возможность можно несколькими способами:

• Применение специального металлического крепежа под названием «салазки». Такое крепление позволяет компенсировать расширение стропила, обеспечивая его свободное движение в определенных пределах.
• Одинарное крепление при помощи крепежной пластины.
• Соединение осуществляется при помощи запила на стропиле, уложенном на мауэрлат. Место стыка фиксируется при помощи одного или нескольких гвоздей, что обеспечивает некоторую подвижность соединения.

Крепление стропил к коньку может осуществляться внахлест (сквозная фиксация при помощи болтов или шпилек), встык (верхний край стропил обрезается по шаблону и соединяется при помощи гвоздей) или на коньковый брус (стропила также обрезаются по шаблону под определенным углом, однако крепятся они к коньковой балке).
Весь процесс установки стропил можно разделить на следующие этапы:

1. Установка мауэрлата. Горизонтальность укладки проверяется при помощи строительного уровня. В случае обнаружения неровностей брус выравнивается в горизонтальной плоскости: выступающие части срезаются, а находящиеся ниже требуемого уровня приподнимаются при помощи подкладок.

2. Подготовка прогонов – дополнительных балок жесткости, скрепляющих стропильные пары и расположенных параллельно коньку и мауэрлату. При выполнении длинных скатов крыш, места соединения стропил в случае их удлинения должны располагаться над прогонами и дополнительно крепиться к ним. При помощи анкеров и металлических уголков прогоны закрепляются в верхних частях фронтальных перекрытий, торцы должны быть гидроизолированы.

3. Производится сборка стропильных секций – нарезка брусков нужной длины и соединение их под требуемым углом согласно проекту строительства. Все работы по нарезке бруса, сверлению отверстий, вырезанию запилов и сборке конструкций удобнее проводить на земле.

4. Посредством лебедки готовые стропильные секции поднимаются на верхнее перекрытие здания. Перед тем, как крепить стропила к мауэрлату, проверяется правильность их установки при помощи отвесов и строительного уровня, после чего выполняется фиксация конструкции одним из выбранных способов.

Фундамент под гараж своими руками – советы специалиста

Правильно возведенный фундамент под гараж выступит в качестве прочной основы для дальнейшего строительства. Он служит базой постройки, поэтому ему следует максимально быть устойчивым, безопасным и качественным. Как залить фундамент под гараж своими руками – вопрос, волнующий каждого, кто решил приступить к делу самостоятельно. Задача эта хлопотная, но в то же время приятная.

Порядок проведения работ по возведению фундамента своими руками для гаража
Общая схема реализации работ выглядит следующим образом:

1. Сначала разрабатывается чертеж будущего строения. Он нужен для подсчета требуемого количества материалов и определения мест размещения конструкции, рытья траншеи, ее размера. Грамотно реализованный расчет фундамент под гараж служит ключевым условием долговечности всей конструкции.

2. Далее выбирается подходящий тип фундамента и проводятся необходимые расчеты. Нужно учесть ряд факторов: уровень грунтовых вод, параметры грунта. Вес будущей конструкции и т.п. На основе этого определяются технические параметры фундамента, включая шаг и диаметр арматуры, глубину его заложения и т.п.

Выбор материалов и инструментов
Специфика выбора материалов для организации фундамента обусловлена параметрами грунта и весом конструкции. Среди наиболее популярных вариантов: бутобетон, кирпич, железобетон, монолитный бетон. Решив возвести фундамент своими руками под гараж, стоит отдавать предпочтение атмосферо- и морозостойким материалам. Предварительно понадобится изучить, как грамотно разместить в цоколе горизонтальную гидроизоляцию, выступающую залогом долговечности основы.
С учетом выбранного варианта базы под гараж выбираются и нужные инструменты. Во многих случаях полезным дополнением послужит бетономешалка и ряд приспособлений: железобетонные блоки, опалубка из пенополистирола. Разметка осуществляется с помощью деревянных колышков, шнура, рулетки.

Выбор типа фундамента под гараж
Ленточный фундамент являет собой наиболее популярный и при этом надежный вариант базы под гараж. Легкие гаражи не требуют столь серьезной основы, подойдет и столбчатый фундамент.
Данная инструкция повествует о том, как правильно залить фундамент под гараж ленточного типа:

1. Предварительно нужно определить размеры фундамента. Обычно глубина траншеи под такую конструкцию варьируется в пределах от 70 до 100 сантиметров, в то время как ширина ее определяется на уровне 40-50 сантиметров. Протяженность фундамента обусловлена габаритами будущего сооружения.

2. По завершении выполнения разметки можно переходить к реализации земляных работ. На дно готовой траншеи следует насыпать щебень и песок, после чего тщательно утрамбовать данный состав.

3. Затем проводится установка опалубки. При реализации данного типа работ необходимо позаботиться о том, чтобы максимально прочно закрепить опалубку, избежав перекосов и отклонений.

4. Собственно заливка фундамента – завершающая стадия. Перед тем, как залить фундамент под гараж нужно определиться с необходимостью армирования конструкции. В случае утвердительного ответа нужно установить арматурные прутья либо сетку.

Внимание! Заливку бетона следует выполнять поэтапно. При этом на каждом из этапов нужно заливать бетон слоем 20-30 сантиметров. Лишь по завершении подсыхания данного слоя можно наносить следующий..
Одна из разновидностей ленточного фундамента – бутобетонная конструкция, обладающая потрясающей экономичностью. Для обустройства такой основы под гараж нужен лишь цемент и бутовый камень. Процесс организации фундамента выглядит так:

1. Предварительно проводится разметка фундамента и рытье траншеи, как и в случае с ленточным типом основы.

2. Далее выполняется подготовка бутового камня и цемента марки 400, щебня и песка, которые насыпаются на дно вырытой траншеи и тщательно утрамбовываются.

3. Раствор песка с центом делается так: на одно ведро цемента добавляется два ведра песка и около ведра воды.

4. На дно траншеи укладывается бутовый камень, который сверху хорошо поливается с помощью подготовленной цементно-песчаной смеси. Далее укладывается новый слой камня, заливается раствором. Аналогичным образом работы осуществляются еще несколько раз, вплоть до того, пока последний слой цемента не сравняется по уровню с краем траншеи.

Столбчатые фундаменты – идеальный вариант для построек с небольшой нагрузкой на грунт. Основное преимущество данного типа фундамента под гараж состоит в простоте монтажа. Как сделать фундамент для гаража своими руками:

• Выкопать ямы-шурфы шагом 120-150 сантиметров.
• Разместить столбы под углами, в местах примыкания стен друг к другу и под пересечением.

Как видно, сама технология обустройства фундамента значительно упрощена. Достаточно распространенным вариантом столбчатого фундамента под гаражную постройку выступает применение асбестовых труб в роли формы для заливки бетоном. Не стесненным в средствах можно позволить себе обустройство столбчатого фундамента из лиственницы, славящейся своей потрясающей долговечностью и прочностью на сжатие.
Наиболее дорогим типом гаражного фундамента, который обустраивается на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах, выступает плитный. Такой вариант имеет также название «плавающий» фундамент. Он без проблем сможет справиться с колебаниями почвы, капризами погоды, высокими нагрузками. По своей сути такой фундамент имеет вид железобетонной заглубленной плиты. Строительство подобной основы под гараж предполагает использование цемента, арматуры, рубероида.
Такой фундамент своими руками для гаража обустроить можно по следующей технологии:

1. Предварительно роется котлован подходящей глубины, определяемой спецификой грунта. Дно котлована трамбуется песком.

2. Далее монтируется арматурная сетка, необходимая для усиления конструкции.

3. Теперь можно переходить к заливке фундамента бетоном.

4. По завершении процесса подсыхания бетона формируется пол в гараже с помощью обычной стяжки.

Грамотно обустроить фундамент под гараж своими руками вовсе не так просто, но при соответствующем подходе данная задача становится вполне осуществимой.

Защита древесины от гниения

Дерево и по сей день остается бесспорным лидером среди строительных материалов для возведения частных домов. При этом данный материал имеет один серьезный недостаток – неустойчивость к воздействию внешних факторов. Повышенная влажность окружающей среды, постоянные перепады температур, воздействие УФ-лучей и ветра приводят к чрезмерному увлажнению строительных конструкций. Результатом становится разрушение древесины. В особенности это касается древесины внешних поверхностей конструкций. Защита древесины от гниения приобретает особую актуальность, ведь цена беспечности в данном случае может оказаться слишком высокой.
При превышении влажности древесины уровня 15% структура материала начинает подвергаться разрушению, набуханию, расслаиванию и ссыханию. В конечном итоге это приводит к деформациям и появлению трещин в строительных конструкциях. Почти все деревянные элементы подвергаются влиянию высокого уровня влажности. Первыми признаками распада служат как раз процессы появления плесени и грибка, сопровождающие гниение. Наибольшую эффективность имеют профилактические работы по защите дерева от гниения.
За долгие века были накоплены различные варианты обработки древесины с целью обеспечения ее защиты от гнилостных процессов. Наиболее эффективным считается обработка древесины антисептиком зимой. Данный способ защиты дерева обладает рядом качеств:

• Высокая токсичность относительно грибков
• Полная безопасность для человека и животных
• Высокая степень стойкости при отсутствии неприятного запаха
• Надлежащая проницаемость в материал

Виды антисептических средств
Существующие на сегодняшний день антисептические средства для древесины делятся на несколько групп:

• Водорастворимые
• Масляные
• Органикорастворимые
• В виде паст

Первая группа – водорастворимые препараты – включает в себя следующие виды антисептиков:

1. Фторид натрия.

2. Кремнефторид натрия или аммония

3. ББК-3, имеющий вид раствора борной кислоты и буры.

4. ХХЦ в виде смеси натриевого хромпика с хлористым цинком, высокотоксичен.

5. МХХЦ, являющий собой смесь хромпика, хлористого цинка и медного купороса, довольно токсичен.

6. ГР-48 в форме раствора пентахлорфенола, вещество без запаха.

Обработка древесины от гниения с помощью водорастворимых антисептических препаратов обеспечивает ее защиту от увладения и вымывания водой.
Органикорастворимые антисептики представлены препаратами типа ПЛ И НМЛ. Первая группа имеет вид растворов в легких нефтепродуктах пентахлорфенола, а вторая — растворов в легких нефтепродуктах нафтената меди. Препараты высокотоксичные и легко проникают в поры дерева.
Защита дерева от влаги может производиться с использованием масляных антисептических средств: каменноугольного, сланцевого масла, антраценового масла и пр. Указанные жидкости имеют выраженные антисептические качества, темно-коричневый оттенок и характерный резкий запах, не вымываются водой. После их применения дерево окрашивается в темно-бурый цвет. Подобные масла используется для выполнения обработки сооружений под водой, свай и т.п.
В состав антисептических паст входят водорастворимые антисептики, вещества для связки, наполнители.
Обратите внимание! Защита дерева от влаги может выполняться и с применением различных красок лаков. Краски дают возможность обеспечить надлежащую защиту деревянной поверхности от негативного воздействия влаги и придать ей более эстетичный внешний вид. При выполнении работ внутри помещения целесообразно воспользоваться водорастворимыми красками. Для наружных работ более актуальны краски на базе органических растворителей. Широкий выбор оттенков позволяет без проблем подобрать нужный вариант.
Лаки позволяют создать матовую либо блестящую защитную пленку на деревянную поверхность. В то же время ее цвет остается неизменным. Лаки для наружных работ включают в свой состав фунгициды, которые предотвращают размножение гнилостных грибков.

Современные средства защиты дерева от влаги на российском рынке
Чем обработать дерево от влаги – актуальный вопрос. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает массу эффективных продуктов, предназначенных для борьбы с грибковым заболеваниями древесины:

1. Биопирент, к числу которых принадлежит «СенежБио».

2. Анисептики-антипиренты, служащие для предотвращения появления гнили. Данная группа продуктов включает в себя: «Пинотекс», «Крам», «Биосепт», «Биотонекс», «Актитокс»Ю ВИМ-1, смесь «Аквабор». Наиболее популярна финская торговая марка «Пинотекс», предлагающая вниманию потребителей различные варианты антисептических покрытий: грунтовка PINOTEX BASE, антисептический препарат для древесины PINOTEX CLASSIC и пр.

3. Полимерные средства служат для обеспечения длительной защиты дерева от биоповреждений, к числу которых относится гниение. Данная группа препаратов включает в себя продукцию отечественных марок: «Бицидол», «Вупртек». Второе средство служит замечательным аналогом финского «Пинотекса», при этом имеет более низкую цену. Его специфика состоит в том, что он окрашивает древесину в зеленый цвет.

4. Древесный лекарь – биоцидный состав, представленный в различных модификациях: ДЛ-1, Дл-2, Дл-3. Экологичное и безопасное средство может применяться для проведения как внутренних, так и наружных работ.

Правильное нанесение защитных средств
Выбор способа обработки древесины обусловлен ее назначением и влажностью. Варианты могут быть различными: обработка деревянных поверхностей посредством антисептических препаратов, обмазка антисептическим пастами и т.п.
Грамотно нанести защитный препарат не представляет особой сложности, однако нужно соблюдать ряд правил. Первым делом, необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений и жира, после чего пройтись по ней с помощью наждачной бумаги либо щетки из проволоки. Далее доски следует тщательно вымыть теплой водой с моющим средством и дождаться, пока они полностью высохнут. На этикетке продукта содержится детальная информация о способе его нанесения. Начинать обработку древесины следует с поврежденных участков. Нанесение второго и последующего слоев, при возникновении такой необходимости, проводится спустя несколько часов.