Меня не первый раз спросили на эту тему, поэтому решил что проще один раз написать, чем каждый раз рассказывать.
Попробую коротко и понятно рассказать об основных видах главной передачи и "приводов" русско-советских мотоциклов с коляской.
Для начала разберемся с терминами.
Главная передача – механизм, служащий для передачи крутящего момента к ведущим колёсам (см. рис).
Он же "задний мост", он же "ведущий мост".
Дифференциал (дифференциальный механизм) – механизм вращающий два колеса таким образом, что угловые скорости вращения обоих колес могут быть разными относительно друг друга и их соотношение может быть непостоянным. Поясняющее видео:
Далее рассмотрим четыре основных вида главной передачи. (Переделки, редкие изделия и прочую экзотику не рассматриваем).
Варианты расположим во порядке возрастания "цены вопроса".
Итак.
1. Главная передача без привода на коляску.
У мотоцикла с такой ГП только одно ведущее колесо – заднее. Колесо коляски крутится свободно.
Плюсы: лучшая из всех вариантов управляемость (в умелых руках позволяет выполнять весь спектр колясочных трюков). Простая конструкция. Меньший вес и расход топлива по сравнению с вар.2-4.
Минусы: Низкая проходимость. В рыхлой почве или болоте одно колесо быстро закапывается.В песке может буксовать. В снегу коляска "вязнет".
2. Простой дифференциал.
Ставился на мотоциклы МВ-750М, МВ-650, Днепр-12, Днер-16.
У мотоцикла с такой ГП два ведущих колеса. Привод заднего колеса и колеса коляски осуществлен через постоянно включенный дифференциальный механизм.
Плюсы: Увеличенная проходимость по рыхлой почве, песку и снегу. Хорошая управляемость (в т.ч. и в дорожном движении). Легче прохождение правых поворотов, т.к. коляска не задирается так, как у вариантов 1 и 4.
Минусы: Главный минус – в дифференциальном механизме, крутящий момент больше передается тому колесу которому легче крутится (см. видео). Следовательно если одно колесо начнет буксовать или повиснет в воздухе, весь момент уйдет именно на него, а второе колесо остановится. Кроме того, наличие привода коляски увеличивает вес, сложность конструкции и расход топлива.
3. Блокируемый дифференциал.
Ставился на мотоцикл МВ-750.
Более старый (по сравнению с простым Д.) вариант. Вышел из применения в связи с появлением коробки передач с задним ходом. Отличается от простого Д. наличием механизма блокировки.
В заблокированном состоянии дифференциала, оба колеса крутятся совместно как будто находятся на одном валу. Это избавляет от описанного выше "главного минуса простого Д".
Плюсы: Максимальная проходимость. Возможность выбирать, между максимальной проходимостью (в ущерб управляемости) и хорошей управляемостью (в ущерб проходимости).
Минусы: При заблокированном Д. значительно ухудшается управляемость и маневренность. Остальные минусы те же – вес, сложность, расход.
4. Отключаемый, бездифференциальный.
В настоящее время ставится на Уралы "Gear-up", "Патруль" и "Патруль-Т".
Мотоцикл с такой ГП может ездить как с одним ведущим колесом (задним), так и с двумя.
Привод коляски включается в ручную по необходимости и работает жёстко (как при заблокированном Д.).
Плюсы: Самый современный вариант, позволяющий совместить в себе большую часть преимуществ варианта 1 и частично варианта 3. Возможность выбирать между максимальной управляемостью (в ущерб проходимости) и максимальной проходимостью (в ущерб управляемости).
Минусы: При подключенном приводе коляски, значительно ухудшается управляемость и маневренность. Традиционно высокий вес. Конструкция проще чем у вар.2-3, но сложнее чем вар. 1. В любом состоянии (подключенный или нет) бездифференциальный привод не дает таких преимуществ при прохождении правых поворотов как варианты 2 и 3.
При подключенном приводе коляски, увеличение расхода топлива соизмеримо с вар. 2-3.
Общие замечания ко всем вариантам:
– Проблемы с проходимостью и управляемостью могут ОЧЕНЬ значительно компенсироваться мастерством водителя.
– Разница в весе мостов при стандартной компоновке "колясычей", погоды не делает. В большинстве случаев этим можно пренебречь.
Остается напомнить, что существуют и другие варианты привода колеса коляски. Самоделки из автомобильных мостов, дифференциалы ирбитского завода, механизмы автоматической блокировки дифференциала посредством обгонной или вискомуфты, гидравлические приводы и т.д. Но это уже экзотика, т.к. встречаются они редко, а их преимущества зачастую сомнительны.
Да дифференциал и блокировка от К-750МВ, а остальное от Урала и Нивы.
Когда испытания?
Интересует езда по асфальту на скорости 100+
Поправка: Блокировка от МВ-750.
Приятное видео,спасибо добрый человек.
фОТО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ С нами Бог и вольный ветер.
Потому что это не фото, а видео 🙂
И как его открыть. С нами Бог и вольный ветер.
Всем привет вчера и сегодня ездил на своем (цундапе) после всех переделок . Хочу сказать , что переделка себя оправдала.Мотоцикл с тем -же двигателем стал гораздо резвее , подъемы где раньше включал третью идет хорошо на 4 вернулась тяговитость нижнеклапанного двигателя то-есть езда внатяг. Со старыми редукторами на подъемых он быстро выдыхался, а сейчас он просто тянет и тянет. Вернулся прекрасный накат, как без привода на коляску. В грязь пока не пробовал на улице холодно. Но и появилась проблема, опять вернулась проблема пятой передачи то-есть высвободилась мощность. Шрусы греются правда рука терпит, но на грани, может притираются.При подъеме коляски над дорогой колесо коляски раскручивается мгновенно , желательно его не отрывать от дороги. Да и еще поперечный кардан вращается непревычно очень медленно. В общем мотоцикл стал совершенно другим.
А где найти схему, чертеж и все такое? Что там за магия в редукторе? Я что то ничего лкового не нашел? Просто на планетарку крепится ось, которая из редуктора потом торчит и коляску крутит?
_________________________________
Не можешь срать – не мучай жопу!
Я вроде-бы на видеороликах все показал. Вытачиать надо только одну часть которая крепится к серпу, а все остальное от Днепра и Урала. Два дня ездил в лес . Мотоцикл ведет себя совершенно по другому. Двигатель разгрузился идет по бездорожью очень легко как-буд-то без привода на коляску ни в какое сравнение со старым не идет. Рекомендую всем приводникам не пожалеете.
Рассказываю два случая из собственной практики:
-перед поездкой в горы решил сменить приводной редуктор на обычный 8.103. Сменил. Установил обычный редуктор на серп через проставки. Выставил. Всё норм.
Разницы практически не почувствовал. При разгоне тянет вправо. С места резко трогается гораздо хуже. Мотор был 650.
-потом так получилось что хилый 650 мотор я меняю на подготовленный 770 волчий. Решил на время обкатки привод не ставить. Обкатывал на безприводе(по сути обычный 8.103 с обвесом). Обкатал.
Ощущения после обкатки – буксует падла на первых трех передачах на грунте и дико тянет вправо на разгоне. На торможении двигателем соответственно влево.
Потом установил привод. Стал гораздо предсказуемее ехать. Буксует коляской при резком старте. Едетна твердой поверхности по ощущения ТОЧНО ТАК-ЖЕ как и на безприводе по динамическим показателям. Есть такое мизерное ощущение что 60-90 кмч чуууть легче на безприводе было. Возможно самовнушение.
Зато на безприводе гораздо веселее жечь резину 
Самый сильный эффект без редукторов ощущается именно на бездорожье вращать колеса двигателю намного легче , при том-же двигателе в грязь он идет намного легче без усилий , особенно когда начинаешь буксовать в глине. А по асфальту все понятно для этого я и оставил дифференциал, два колеса всегда будут тянуть лучше т.к. коэффициент сцепления с дорогой больше и отсутствует реактивный момент особенно при трогании с места, представь , что у автомобиля оставить одно колесо ведущее , оно сотрется в момент тянуть такую массу.
А что такое РЕАКТИВНЫЙ МОМЕНТ при трогании?
Значит по асфальту не легче а в глине легче да?
Идея то хорошая. Я сам давно думал о подобном. Но если и буду делать то изящнее.
Электротранспорт с каждым днем набирает все большей популярности. Это стало возможно благодаря новым хорошим электродвигателям, а также аккумуляторам, которые становятся легче, меньше, мощнее и дешевле.
Многие любители пытаются делать различные электрические транспортные средства своими руками. На этот раз мы рассмотрим методику изготовления «коляски» на электротяге.
Собирается самоделка довольно просто, правда нужно затратить некоторое количество времени и пораскинуть мозгами. Рама по большей части изготавливается из стальных труб. В качестве силового агрегата используется мотор на 36В. Питается двигатель от трех автомобильных аккумуляторов на 12В. Двигатель используется довольно мощный, в сочетании с мощными аккумуляторами эффект получается довольно неплохой.
Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки:
Материалы:
– стальные трубы;
– колеса на зад и перед;
– двигатель на 36В;
– три аккумуляторных батареи на 12В;
– контроллер Curtis ;
– толстые провода питания;
– цепь от мотоцикла и звездочки;
– стальной уголок, пластины;
– автомобильное кресло;
– старые рессоры от автомобиля;
– руль, рулевые тяги и прочие запчасти от старых автомобилей и мотоциклов.
Инструменты:
– токарный станок;
– дрель;
– болгарка;
– сварка;
– гаечные ключи, отвертки и пр.;
– мультиметр.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Выбираем двигатель
Двигатель авто использовал постоянного тока с напряжением питания 36В. Это двигатель от General Electric. Выбор пал на этот мотор из-за того, что на нем имелось подходящее крепление. В принципе, мотор можно использовать любой с напряжением более 12В. Вполне себе подойдет мотор от старого автомобильного стартера и так далее. Перспективнее, конечно, использовать бесщеточные моторы.
Под три аккумулятора автор изготовил раму из уголка. А крепятся они одной резинкой. Уголок был найден в старых кроватях. Подключаются батареи последовательно, чтобы получить для питания двигателя напряжение 36В.
Шаг третий. Контроллер двигателя
Чтобы мотор сразу не «выжрал» весь заряд аккумулятора, либо вовсе не сгорел под нагрузкой, питание на него нужно подавать дозировано. Для этих целей используются контроллеры. Автор установил контроллер под названием Curtis.
При езде контроллер будет греться, поэтому тепло обязательно нужно от него отводить. Сделайте под него радиатор, подойдет старая медная или алюминиевая пластина, желательно побольше размерами и с ребрами. Прикрутите к ней контроллер болтиками. Для лучше теплоотдачи используйте термопасту.
Шаг четвертый. Реле заднего хода
При езде на транспорте рано или поздно возникнет потребность двигаться назад. Для этого понадобится мощное реле, которое бы смогло вместо минуса подать плюс, а вместо плюса минус на двигатель. Автор использовал устройства от тележки для гольфа. Подключите и установите их так, как видно на фото.
Самым сложным будет изготовление рулевого управления. Тут можно использовать узлы от мотоциклов, различных тележек и даже от автомобилей.
Что касается колес, то в принципе подойдут колеса от мотоцикла или даже велосипеда. Такие широкие колеса, как у автора, найти будет сложнее. В итоге на этом шаге у вас должна получиться готовая рама с колесами, а также можно установить сидение. В качестве него вполне подойдет автомобильное кресло, желательно обтянуть его не промокающей тканью.
Шаг седьмой. Устанавливаем двигатель
Можно устанавливать на раму двигатель. Чтобы передать от него на колеса крутящий момент, авто использовал цепную передачу от мотоцикла. Берем маленькую звездочку и привариваем к ней втулку, чтобы ее можно было закрепить на валу двигателя. Вторую большую звездочку приварите на оси задних колес, тут также понадобится изготовить переходник. Получить нужные детали можно на токарном станке.
Позаботьтесь о том, чтобы двигатель мог двигаться, это позволит натягивать цепь. Движение от двигателя в этой модели передается сразу на два задних колеса сплошной осью. Это простое решение, однако, не экономное в плане затраты энергии. При повороте колеса будут блокироваться и понадобится больше энергии, чем если бы использовался дифференциал. Лучше всего передавать движение на одно колесо, но при этом упадет проходимость транспортного средства.
Шаг восьмой. Задняя ось и колеса
Заднюю ось автор крепит на подшипниках, сами подшипники при помощи болтов с гайками крепятся к раме.
Чтобы закрепить колеса, вам понадобится помощь токарного станка или токаря. Под колеса нужно будет выточить ступицы. Хорошенько прикрутите из при помощи болтов.
Подключите двигатель к источнику питания и проследите за тем, чтобы звездочки были приварены ровно, в противном случае будет слетать цепь, а мотор будет расходовать больше энергии.
Не забудьте о тормозной системе для своего детища. Обычно ее делают очень просто, приваривают рычаг, который при включении трется о заднее колесо, в итоге вызывая торможение.
Шаг десять. Доработка после тестирование
После некоторого времени езды без дифференциала, у автора начались проблемы с подвеской в задней части. В связи с этим было принято решение ее снять. Вместо нее был установлен задний мост от автомобиля вместе с рессорами. Двигатель подключается к тому месту, где подводится кардан. При желании вы также сможете сделать гидравлические тормоза при использовании моста автомобиля.
