Болгарка ассоциируется у рядового пользователя с инструментом по металлу, бетону, кирпичу. Это далеко не вся область, где используется УШМ. Ей можно работать по дереву. Есть специальные диски на болгарку. Для распилки, фрезерования, шлифовки деревянных заготовок применяются несколько видов отрезных кругов. Каждый предназначен для выполнения узкопрофильной задачи. Универсального варианта не существует.
Пильные диски классифицируются по диаметру. Этот параметр учитывается при подборе насадки к конкретной модели угловой шлифовальной машинки. Если диаметр диска больше допустимого, то работа с инструментом возможна только после удаления защитного кожух, а это грубое нарушение правил техники безопасности. Чтобы избежать проблеем, отрезные круги выпускаются нескольких унифицированных размеров:
- 115 мм – шлифовка древесины в труднодоступных местах
- 125 мм – фрезерование, шлифовке, зачисти от коры
- 150 мм – распиловка досок
- 180 мм – распиловка толстых досок
- 230 мм – обработка массивных заготовок. УШМ с диском такого диаметра сложно удержать в руках
В зависимости от конструкции диск для болгарки по дереву применяется в нескольких операциях:
Рассмотрим каждую подробнее, а также определимся насадками для каждого вида работ.
Резка
Диск для болгарки по дереву редко используется непосредственно в распиловке. С его помощью можно обрабатывать доски толщиной до 40 мм, при этом соблюдая правила техники безопасности. Есть два типа пильных дисков, с помощью которых можно разрезать доску:
- Гибридный. Он состоит из металлической основы круглой формы и опоясывающей её цепи от бензопилы. Насадка используется в работе с тонкими досками, при небольших по длине распилах.
- Диск для циркулярной или ручной пилы. Это круглый пильный элемент с зубьями разного размера, расположенными по его внешнему краю. Шаг и размер зуба влияют на его характеристики. Чем он больше, тем агрессивнее распиловка. Чем меньше, тем аккуратнее получается разрез.
Стандартный круг для циркулярной или ручной пилы отливается из твердой стали. Он рассчитан на установку в стационарный станок с жестким посадочным гнездом. УШМ работает на более низких оборотах, диск постоянно вибрирует. Это может привести к его разрушению, а также травмированию непосредственного исполнителя работ и окружающих. Поэтому такой вид работ не всегда безопасный.
Зачистка
Это грубая работа с древесиной, для которой подходит диск для болгарки по дереву. Есть два вида насадок фабричного производства для данного вида работ.
- Диск – рубанок. Практичная насадка для первичной обработки бревен и торцов необразной доски. Она массивная, прочная, оборудована тремя ножами. С её помощью дерево очищается от коры. Для работы не надо устанавливать защитный кожух, так как толстый отрезной круг не разрушится.
- Обдирочный. Состоит из металлической основы и цепи для бензопилы, которой отделана внешняя его часть. Такая структура позволяет выполнять грубую очистку деревянных заготовок от коры, выравнивать трещины и сколы. Обдирочный цепной круг подходит, чтобы резать древесину.
Фрезерование
Выполняется угловой шлифовальной машинкой с насадками по дереву. Фрезеровальными кругами в заготовке выпиливаются пазы разной ширины. Размер зависит от толщины насадки. Идеально ровный пропил, как на станке, кончено не получится. Но вырезать простое посадочное гнездо или выемку под шпунт не составит особой проблемы.
Есть цельнолитые и составные насадки для фрезерования. Составные круги делают более широкий пропил.
Шлифовка
Это финишная обработка древесины, призванная удалить мелкие неровности и шероховатости. Есть несколько видов насадок:
- Кордщетка. Рабочая поверхность рельефной структуры для глубокой, грубой обработки древесины. Кордщетка «вгрызается» в основание, сглаживая неровности и сколы.
- Торцевой диск. По форме напоминают чашу. Рабочая поверхность — только узкая полоска с внешней стороны пильного круга. Такая форма позволяет обрабатывать торцевые угловые пропилы, а также труднодоступные участки.
- Лепестковые насадки для шлифования. Самый распространенный тип для финишной обработки. Состоит из стальной основы, обклеенной абразивным материалом. Глубина и качество шлифования зависят от размера зерна наждачной бумаги. Чем он меньше, тем более гладка поверхность получится на выходе.
Есть два варианта исполнения. Первый – диск обклеенный кусочками наждачной бумаги в форме трапеции. Каждый следующий лепесток уложен внахлест. Такой рабочей поверхностью эффективно обрабатывать древесину. Она медленно стачивается. Второй – лепестковый диск, где абразивный материал расположен радиально. Подходит для обработки заготовок в труднодоступных местах.
- Круг шлифовальный на липучке. Он предназначен для многократного использования. Меняется только рабочая поверхность из наждачной бумаги, которая крепится к основе на липучки. В магазинах продается наждачная бумага с разным размером зерна. Это позволяет пользоваться насадкой, как для грубой, так и для чистовой шлифовки.
Правила работы с УШМ
Простые и понятные рекомендации, позволяющие минимизировать травматизм:
- Работы производятся только в защитных очках и перчатках. Во время грубой очистки древесины лучше закрыть все лицо.
- Запрещается снимать с болгарки защитный кожух.
- Работы производятся, держа инструмент двумя руками.
- Запрещается использовать пильный диск большего диаметра, чем указан в технической документации к инструменту.
- Во время работы с инструментом рекомендуется опираться на обе ноги.
Фирмы – производители
Есть бюджетные отрезные круги Hitachi, Макита, Луга. Они быстрее стачиваются, сильнее вибрируют, чем более дорогие. Качество обработки поверхности отличается от результата более дорогих аналогов. Профессионалы выбирают пильные диски Kronenflex фирмы Klingspor или Bosch. Они медленнее стачиваются, практически не вибрируют. Реже разрушаются при неправильной эксплуатации.
Диски для болгарки по дереву : 2 комментария
Люди, не ставьте диск от циркулярки с зубьями на болгарку. Это чрезвычвайно опасно, если ушм закусит и вырвет из рук, порежет до кости, среагировать и предотвратить такое нереально.
Не ставьте вообще диски на болгарки и болгарки в руки не берите если руки не из плечь
Мы с сыном уже несколько лет успешно экспериментируем над дисковыми пилами: увеличиваем скорость резки, внося изменения в исходную конфигурацию.
Идея корректировки режущей поверхности пилы d 100 мм заключается в следующем: из 48 зубьев отрезаем 30, т.е. 62,8 %. Оставшиеся 18г разделенные на три части, образуют треугольник — по 6 зубьев на угол. Таким образом, в распиле участвуют только «зубастые» участки. И сам процесс из плавного превращается как бы в ударный. Вследствие чего скорость резки у «треуголки», по сравнению с круглой, увеличивается в 4-5 раз.
Обводим дисковую пилу на листе бумаги. На радиусе отмеряем 18 % и проводим линию отреза rl. Взяв за основу эту сторону, размечаем равнобедренный треугольник. Участок ad делим на три равных отрезка: ab, be, cd. Из центра о проводим три линии в направлении точек а, Ь, с. Получаем два участка с тремя зубьями — аЪ, cd, и один bс без зубьев, в котором делаем углубление bhc, при этом расстояние oh = 70% от or.
Переносим рисунок на картон, вырезаем зубья и углубление, обрезаем и чертим оставшиеся стороны. Совмещаем центр и зуб по линии od. Кстати, небольшие отклонения от линий не играют существенной роли для пил большого диаметра.
Совет
По описанной технологии были изготовлены треугольные пилы из дисковых d 125 мм, d250 мм и d 350 мм. Практика показала, что усовершенствованию следует подвергать пилы диаметром не более 250 мм. Выяснилось, например, что большие пролеты без зубьев у пилы d 350 мм способны подхватывать крупные сучки и бросать их вперед с большой силой на работника.
В рационализаторском «угаре» мы стали искать другие варианты того, как можно обрезать дисковую пилу. Один из удачных — с двусторонними углублениями (рис. 2). Режет лучше, почти как треугольная, и к тому же безопасней в работе. Однако уверены, что у нее есть резерв по скорости.
Обрезав под четырехугольник (рис. 3), убедились, что скорость резки ниже, чем у двусторонней, и нет возможности ее увеличить.
В следующий раз расскажу об очень интересном результате, который был достигнут на пиле со 100% зубьев.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
– старый напильник;
– дерево для накладок;
– латунные стержни для штифтов;
– эпоксидный клей;
– масло дерева.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Подготовка напильника
Первым делом проверьте, правильный ли в ваших руках напильник. От напильника можно отломать кусок и посмотреть на торец, металл должен быть зернистым, серого цвета и цвет должен быть равномерным.
Сталь напильника довольно твердая и для дальнейшей работы ее лучше отпустить. Раскаляем напильник до желтоватого свечения и оставляем в печи плавно остывать. Если все будет сделано правильно, сталь станет пластично и податливой для обработки.
Шаг второй. Вырезаем основной профиль
Автор нарисовал профиль ножа на листке бумаги от руки и вырезал ножницами. Далее прикладываем шаблон к напильнику и закрашиваем все краской из баллончика, в итоге на напильнике останется не закрашенная область, которую и предстоит вырезать.
Грубую резку автор произвел при помощи болгарки, проблемные участки можно вырезать кусками. Также отлично подровнять профиль можно с помощью толстого диска для шлифовальных работ.
Шаг третий. Шлифовка клинка
При изготовлении такого ножа предстоит много шлифовальных работ, вам понадобится такая вещь, как ленточная шлифовальная машина. Автор тщательно обработал профиль по контуру, изделие будет сильно нагреваться и жечь руки, так что охлаждаем клинок время от времени в холодной воде.
Чтобы отшлифовать плоскости, автор использовал магнитный сварочный угольник, но учтите, что при нагревании магнит имеет свойство размагничиваться. В завершении автор также сформировал скос на лезвии.
Шаг пятый. Термическая обработка
Для начала закалим клинок, тем самым мы сделаем сталь максимально твердой, но учтите, что клинок будет хрупок, его структура будет больше походить на стекло. Раскаляем клинок до желтоватого свечения и погружаем в масло. Что касается масла, то его автор предварительно разогрел при помощи раскаленного болта до температуры порядка 70°C.
После закалки аккуратно отправляем клинок в печь, и греем часик при температуре 213°C. После процедуре на металле должны появиться желтоватые оттенки, которые будут говорить об отпуске до оптимальной жесткости.
У автора клинок получился довольно твердые, лезвие оставляет на бутылке царапины.
Шаг шестой. Шлифовка и полировка
После закалки шлифуем клинок мелкой наждачной бумагой, дабы убрать окалину. Чтобы наждачная бумага работала лучше, используем WD-40 или воду с моющим средством. В завершении автор отполировал область лезвия пастой ГОИ на полировальном станке, металл стал блестящим как зеркало.
Вот и все, клинок готов, заматываем его изоляционной лентой, чтобы не повредить и не замазать клеем в дальнейшем.
Когда клей застынет, нужно задать рукояти окончательный профиль, для этого понадобится шлифовальная машина, а также бормашина. Финальную обработку проводим мелкой наждачной бумагой, рукоять должна сталь идеально гладкой, тогда и древесина будет красиво выглядеть.
Шаг восьмой. Финальные штрихи
В завершении рукоять пропитываем маслом, так дерево не будет впитывать воду, и будет отлично смотреться. Вот и все, после этого нож готов, смотрится самоделка великолепно, да и технические качества у ножа на высоте. На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.
