Отделка ванной мрамором — советы специалиста

В отличие от других комнат, отделка ванной требует определенного подхода. Так как нужно не только рационально распределить пространство, но и правильно подобрать отделочные материалы.

Отделка ванной мрамором на высоком уровне требует правильного распределения подготовительных работ. В первую очередь, выравниваем поверхности, над которыми будем работать. Это не требует особого мастерства, для выравнивания поверхности можно использовать обычную штукатурку или гипсокартон. Начинаем работу с выравнивания напольной поверхности, постепенно переходя на стены и потолок (см. видео). Для более точной работы рекомендуется использование уровня, в таком случае будут сведены к минимуму все погрешности и неровности.

Не зря пользуется высокой популярностью отделка ванной натуральным камнем. Идеальное сочетание натурального и декоративного камня придаст ванной комнате не только уют, но и элегантность (см. фото). На сегодня цены на натуральный камень находятся в доступном диапазоне. Отделка, выполненная с помощью натурального камня долговечна и влагостойка, ведь не зря именно при помощи данного материала отделывают фасады домов и квартир.

Единственным минусом натуральных камней является то, что они могут использоваться только в качестве отделки стен. Для пола и потолка нужен более прочный материал, стойкий к воздействию механических и физических воздействий.

Довольно распространена отделка ванной фактурной штукатуркой. Во-первых, цены на материал для фактурной штукатурки довольно доступные. Во-вторых, мастер затрачивает минимум усилий и времени на выполнение отделочных работ.

Прежде чем начать отделку ванной фактурной штукатуркой поверхность необходимо выровнять при помощи стартовой и финишной штукатурки. Интерьер, созданный при помощи фактурной штукатурки довольно интересен и уникален (см.фото).

Именно фактурная штукатурка поможет воплотить в реальность ваши фантазии, ведь ее можно применять не только на стенах, но и на потолке.

Но, как и у любого строительного материала у фактурной штукатурки есть один недостаток. Не смотря на то, что этот материал относится к влагостойким, от чрезмерной влажности от начинает отваливаться либо деформироваться. Поэтому, места соприкасания с повышенным уровнем воздействия влаги (ванная либо душевая кабина) должны быть выполнены из материалов повышенной влагостойкости.

Как видим, материалов для отделки ванного помещения предостаточно. Будет ли это отделка ванной мрамором либо фактурной штукатуркой, либо обычной кафельной плиткой — зависит от пожеланий и финансовых возможностей заказчика.

 

Укладка ламината около дверной коробки: способы и варианты

Тот, кто уже укладывал ламинат сам, констатирует достаточно авторитетно: процесс данный не сложен, в отличие от разговоров, и спецпрофподготовка здесь ну совершенно не требуется. В пустом прямоугольном помещении уложить ламинат сможет даже никогда не занимающийся ремонтами. А вот уложить тот же самый ламинат рядом с препятствия, самыми сложными здесь являются двери и отопительные трубы, — это уже пилотаж высшего ранга, либо крепкого среднего.

Укладка ламината около дверной коробки должна обязательно начинаться с расчетов подготовки поверхности, в основном, на которую ламинат будут укладывать. Крайне важная вещь – это зазор, который будет располагаться между самой дверью и готовым уже ламинатным покрытием. Когда монтаж окончится, между этими плоскостями должны свободные быть десять миллиметров не меньше.

 

Они помогут дверному полотну без преград закрываться, не царапая ламинат, а воздуху – «гулять» между комнатами. Циркуляция нарушаться не должна! Предварительный момент второй: обследование и приведение в порядок самого пола. Подготовительное качество здесь влияет на качество укладочное и долговечность ламинатного покрытия. Нужно здесь знать: есть поверхности, куда категорически нельзя класть ламинат, а есть абсолютно для этого пригодные.

Укладка ламината одним полотном должна производиться на бетонные поверхности, либо дерево. Можно укладывать его на линолеум, который обязан быть хорошо закреплен, лучше – приклеен. Линолеум, уложенный безклеевым способом, не годится. К неподходящим материалам также относятся покрытия с любой длинной ворса. Остальные варианты, включая половую плитку (целую), вполне подойдут.

Поскольку ламинат очень капризен в отношении влажности: влажность на поверхности под укладку не должна быть выше семидесяти процентных пунктов. Иначе ламинат пойдет буграми, вспучится, может разойтись, лопнуть. И это произойдет уже спустя всего-то пару эксплуатационных месяцев! Если показатель чуть выше, поверхность гидроизолируют. Для этого подходит мастика, либо специальная пленка.

Еще не следует начинать такую важную работу, как укладка ламината около двери, когда поверхность не имеет идеального горизонта. Когда отклонение составляет более двух промилле (менее допустимо), нужно обязательно провести работы, направленные на выравнивание поверхности.

 

Чтобы укладывание возле дверной коробки удалось, нужно обязательно не забыть о паре постулатов или правил. Первое звучит, как зазор. Именно технологический отступ позволит ламинату, именуемому, как покрытие подвижное, «живое», расширяться/сжиматься от температурных перепадов, что сохранит целостность и качество покрытия. Зазоры следует оставлять возле любых препятствий, включая двери.

На тему, где именно оставляются возле дверей отступы/зазоры, существует множество фото, видео кадров, обязательных к просмотру. Поэтому укладка ламината от двери здесь не подходит: укладывать материал следует исключительно от стен. Кстати, величина зазора здесь не больше двух миллиметров на метр погонный.

Постулат  второй – это пороги. Есть расхожее заблуждение: пороги при таких серьезных современных материалах – это вчерашний день. И укладывать ламинат с порожками не следует категорически. Наоборот: порожки здесь обязательны. Особенно они необходимы, когда площадь большая, с длиной более десяти метров и шириной более восьми, например.

Именно данные порожки переходного типа помогают ламинату «вести себя» естественно. А эта естественность нужна ему для сохранности. И здесь важный момент: осуществлять крепление порожков следует не непосредственно к ламинату, а конкретно к половой поверхности. А именно происходит неподвижное крепление.

Укладка ламината у двери может потребовать от вас не просто собранности и последовательности в действиях, а и некоторых расчетов и репетиций. Обязательно несколько раз просчитайте все зазоры, соберите/разберите ламинатные доски, выясните, не ошибетесь ли вы при подпиливании коробки, достаточно ли свободно будут входить ламинированные доски под нее. А входить под коробку они должны обязательно. Но напор здесь должен отсутствовать, чтобы пластинка не сдавливалась дверным наличником.

Величина зазора, который следует около стен, косяков, должна быть в районе десяти миллиметров. Он скрывается непосредственно плинтусом, который не крепится «намертво», чтобы под ним ламинат мог свободно двигаться.

Укладка линолеума в дверном проеме невозможна без некоторых обязательных к подготовке инструментов. Это лопатка монтажная, паркетный молоток, карандаш с линейкой. Возможно, потребуются: дрель с электропилой, брусок, помогающий уплотнить междосочные стыки, бумага фетровая, полиэтилен, клей, предпочтительнее ПВА.

У каждого набор инструментов зависит от опыта, от монтажной привычки. Поскольку укладка ламината возле таких препятствий, как двери, считается, практически, самой сложной, следует тщательно подготовиться теоретически, либо пригласить кого-то, имеющего подобный опыт, чтобы проделать работу (в первый раз) самому, но под присмотром, либо вместе, в четыре руки. Ведь ламинат нельзя назвать демократичным в стоимостном смысле материалом.  А неверная укладка ламината в дверных проемах может его попросту загубить.

Укладывать ламинат возле дверей можно двояко: либо не подпиливая коробку и не снимая ее, либо, наоборот, подпиливая ее или частично демонтируя. Способ укладки без подпиливания. Ламинат «движется» от температурных воздействий, и компенсировать это нужно зазорами, которые оставляются около стен, наличников. Если проем не шире восьмидесяти сантиметров, на каждую восьмую десятую метра длины ламинат будет расширяться со значением ноль. Следовательно, возле косяков зазоры не оставляются.

Так вид покрытия будет естественным образом спасен. Укладывать ламинат здесь начинают только от стены. И подрезать здесь ламинатные доски нужно будет минимально, только по форме проема. Укладка ламината под дверью способом вторым предполагает подрезание наличников, либо частичный их демонтаж. Это более сложный способ. Здесь подрезать коробку следует именно на столько, какова ширина ламинатной доски, прибавляя к этой цифре не более двух миллиметров.

Доска пропускается под наличник (короб). Зазор здесь следует считать на пространство до стены, которое будет находиться как раз под коробкой, прячущей его. При втором случае укладки может потребоваться дополнительное отделывание проема ламинатом. Из всего вышеописанного можно составить такое резюме. Укладка ламината возле дверного проема (под ним) крайне сложный процесс даже, порой, для опытных. Поэтому при отсутствии хотя бы средней уверенности нужно обращаться к тем, кто делал это много раз раньше. И успешно. Иначе укладка ламината около дверной коробки может превратиться в настоящий кошмар!

Укладка линолеума на деревянный пол самостоятельно

Укладка линолеума на деревянный пол – это занятие, в общем, не трудное, если четко усвоить технологический порядок и следовать ему без спешки, скрупулезно и педантично. Ведь работа выполняется самостоятельно и с желанием наслаждаться ее результатом несколько лет.

А одна только ошибка, либо несерьезное отношение к какой-то мелочи может обернуться крайне неприглядным зрелищем: трещинами, вспучиванием покрытия, износам и даже плесенью. На дерево линолеум укладывают часто. Главный пункт здесь состоит в сухости, чистоте и тщательной подготовке основания. Дерево сырым быть не должно, а все влажные ремонтные работы, завершаются задолго до настила линолеума.

Бывалый деревянный пол – всем известная история. Это щели, неровности, трещины, плесень, неустойчивость досок и прочие удивительные приятности. Это все должно быть обязательно ликвидировано. Иначе укладка линолеума на деревянный пол своими руками просто не должна начинаться.

 

Линолеум невероятно пластичен и  имеет свойство повторять все изъяны поверхности. И незаметный, казалось, бугорок, междосочные щели очень скоро проступят на новой линолеумной «глади», которая быстро перестанет быть таковой. Именно поэтому подготовка поверхности должна отличаться качеством и строгой этапностью. Объем зависит здесь от состояния поверхности.

Плесени нет, дерево сухое, присутствуют лишь некоторые неровности и щели, тогда следует укрепить каждую доску, глубоко «затапливая» шляпки шурупов, зашпатлевать отверстия, щели, бугорки срезать (подойдет рубанок или машинка для шлифования), финально выровнять всю поверхность, идеально ее вычистить в конце работ.

Если же проблем с деревом много, выполняется укладка линолеума на фанеру влагостойкого типа. Ее крепят шурупами, после шпатлюют отверстия и стыки листов. Шлифовать зашпатлеванные места так же нужно. Фанера сильно облегчит укладку, поскольку спрячет все несовершенства досок, даже при большом их количестве.

Единственный момент здесь: категорически нельзя класть фанерные листы на дерево, даже с минимальными признаками сырости или начальными плесенными очагами. Со временем это может перерасти в настоящую катастрофу. Поэтому, возможно, если дерево проблемное, некачественное, имеет смысл рассмотреть варианты со стяжкой из бетона, либо тотальной заменой всех досок новыми. Ведь пол – это очень серьезно: холодная сырость в квартире чревата серьезными болезнями и общим жизненным дискомфортом. Более наглядно усвоить технологические нюансы можно, посмотрев фото и видео о том, «как укладывать линолеум на фанеру».

Наисерьезнейшим образом нужно выбирать вид линолеума, выяснять, что наиболее подходит для укладки на доски, либо фанеру. Видов линолеума множество, у каждого свои характеристики, особенности, разность основ. Линолеум поливинилхлоридный – это полимер, который может иметь основу, либо нет. Это либо вспененный слой, либо ткань, либо теплоизоляция.

Вспененная основа имеет четыре слоя, она долговечна, имеет теплозащитные качества, не пропускает ни малейших звуков. Линолеум с тканью, как основа – это, собственно, ткань плюс верхняя защита. Основой может выступить и войлок, либо армированная синтетика вспененного типа, сверху «закрытая» поливинилхлоридной пленкой. Линолеум бывает вовсе без основы вообще, но он крайне прочен и не подвержен истиранию.

Естественно, что в каждом отдельном случае укладка линолеума технология выбирается индивидуально. К примеру, линолеум алкидный не стоит укладывать там, где большая проходимость, поскольку у него отсутствует пластичность, он ломкий и рвется нередко.

Для помещений производственных больше подойдет линолеум из резины, изготовленный из битума, смешанного с резиной, сданной в утиль. Сегодня популярен линолеум коллоксиловый. Его основа – нитроцеллюлоза, его достоинства – огнестойкость и крайняя гибкость.

Перед стартом укладки следует подготовить не только непосредственно поверхность, уложить фанеру, а и подготовить правильно само покрытие. В помещении следует укладывать линолеум, рулоны которого принадлежат одной партии. Первоначально рулоны должны пробыть вскрытыми в помещении пару суток. Их следует уложить, чтобы не произошло падения. Технология укладки линолеума на деревянный пол не различается особо с укладкой на бетон.

Просто укладывать полимерный материал на клей, или скотч на дерево гораздо проще, нежели стяжку из бетона и даже, некоторые утверждают, быстрее. Обязательные показатели: температурные не ниже восемнадцати плюс, не выше двадцати четырех, опять же плюс. Влажностные показатели не должны заходить за отметку в шестьдесят процентов.

Заранее следует пресечь в комнате с линолеумным полом любые резкие перепады температуры. Это чревато конденсатом, скопление которого вредно даже для такого стойкого материала. Заранее приготовьте все нужные инструменты: клей, либо скотч двухсторонний, ножи для резки линолеума, плинтусы и молдинги, валики, либо «гладилки» для выравнивания.

Технология укладки линолеума на фанеру предполагает несколько вариантов: на скотч, клей или вообще без клея. Выбор отталкивается от метража помещения и его проходной интенсивности. Например, уложить линолеумное покрытие без клея можно только лишь в комнате, метраж которой не больше двенадцати квадратов. Здесь все просто. Расстилается покрытие, ему дается время отлежаться, выровняться (сутки, двое). Потом оно дополнительно разглаживается, натягивается и крепится плинтусами.

Важно не промахнуться с размерами линолеума. Оставлять везде нужно не менее пяти запасных сантиметров. В помещениях средней метражности можно выбрать способ крепления на скотч двухстороннего типа. Он наклеивается по всему квадрату, а потом способом «решетка» с шириной полосок в пятьдесят сантиметров. Укладка линолеума на деревянный пол здесь происходит с постепенным отклеиванием защиты со скотча.

В конце покрытие тщательно разглаживается специальными валиками. Причем прокат осуществляется сначала поперек, а после вдоль поверхности. Та же самая технология и при использовании клея. Но здесь есть два момента: толщину его слоя и время впитывания состава до укладки следует выяснять на упаковке и строго следовать рекомендованным временным параметрам.

Ниша из гипсокартона под телевизор — советы мастера

Учитывая скромный метраж большинства квартир, расстановка в них современной, крупногабаритной техники бывает проблематичной. Да и  квартирам с внушительным метражом не помешают новые дизайн-штрихи. Например, ниша из гипсокартона под телевизор. Такие конструкции значительно обновляют, облагораживают помещение, помогают решить некоторые пространственные проблемы, делают плоские поверхности объемными, позволяют дать выход творческо-дизайнерским энергиям.

По большей части подобные ниши предназначены для плазменных, LED, либо LCD телеприемников. Даже их ультратонкость не спасает от занятия лишней площади. При довольно распространенном стеновом креплении панель будет однозначно выдаваться вперед на несколько сантиментов. Такие конструкции крайне негармоничны, «режут глаза», не обязательно бывают надежными.

 

Именно от этого ниша и может сильно спасти помещение. Имеются и другие существенные плюсы, первый среди них – авторские, эксклюзивные дизайн-проекты, в которых подобным элементам отдается чуть ли ни центральное место.

Ниша в стене из гипсокартона под телевизор позволяет телеприбору не выделяться из интерьерного ансамбля, а гармонично вписываться в него, сливаться, становиться его продолжением. Углубление может быть рассчитано не только под телевизор, оно может стать мебельным элементов, иметь полочки, ниши, отделения разных размеров. В них расставляются сувениры, книжки, диски, вазочки и прочие милые и нужные мелочи.

Телевизор, помещенный в нишу, будет дополнительно защищен: его невозможно будет задеть, сорвать с кронштейна, уронить. Современная техника требует большого количества кабельных подключений. При наличии ниши все кабели оказываются внутри и не нарушают интерьерной целостности.

Огромные возможности появляются у дизайнеров для использования световых элементов, различных ламп, подсветок, если в помещении предусмотрена ниша из гипсокартона для телевизора. Свет может выполнять не просто функцию эстетического плана, а и быть отдельным, самостоятельным источником, способным освещать все, либо часть пространства. Если световые элементы сделать подвижными, световой поток может быть направленным.

 

Если элементы будут разных цветов, они могут стать прекрасными рисующими световыми композициями, расширяющими пространство. Кроме прочих плюсов подобные ниши могут избавить от необходимости приобретения дополнительной мебели: тумбы, подставки, прочего. Есть у данного конструкционного углубления и минусы. При желании сменить одну модель телеприемника на другую ниша может оказаться бесполезной: новый прибор может быть больше, либо меньше предыдущего. Проблемы возникнуть могут и при новом ремонте или мебельной перестановке: ниша может его значительно усложнить.

Чтобы в доме могла появиться ниша из гипсокартона под телевизор своими руками, следует вначале выбрать тип ее конструкции. Основных типов ниш на сегодня четыре: прямоугольная или горизонтальная, овальная, вертикальная. Первый тип пользуется наибольшей популярностью, поскольку телевизоры имеют именно такую форму. Они характеризуются не только удобным размещением, а и возможностью планировки дополнительных функциональных полок.

Вертикальный вариант обычно занимает все стеновое пространство сверху донизу, и также дополняется полками и различными углублениями. Ниша овальная крайне оригинальна и подходит для достаточно больших помещений, оформленных эксклюзивно. Она обычно не заполняется полками, зато может имеет стильное световое оформление.

Ниша из гипсокартона под телевизор может выступить диссонансом в интерьере помещения, если ее неправильно оформить с точки зрения цвета. В светлом интерьере не стоит выделять нишу темными цветами, иначе углубление будет смотреться простым провалом, внушительной «дырой» прямо посреди стены. Лучше выбирать для ниши оттенки той же палитры, что и общее оформление, только на тон, либо два потемнее.

Интересным решением бывает обрамление ниши. Оно выполняется в стиле либо цветочного букета, либо раскидистого дерева, либо подземного грота, либо кораллового рифа. Окантовку углублений выкладывают зеркальной, либо разноцветной мозаикой, камнем, панелями, любым другим материалом. Варианты здесь совершенно ничем не ограничиваются и дают возможность превратить комнату в помещение, стилизованное под что угодно.

Поэтому, если вас интересует, как сделать нишу из гипсокартона под телевизор, не спешите: отправляйтесь в сеть и пересмотрите самые популярные фото, видео материалы на эту тему.

Ниша из гипсокартона в ванной своими руками

В последнее время очень распространено применение гипсокартона при ремонте в квартире, офисах и кабинетах. С помощью этого неприхотливого материала, который очень легко устанавливается, можно красиво и неповторимо украсить помещение, разработать свой дизайнерский интерьер.

К тому же, существует и водонепроницаемый гипсокартон, который способен удержать влагу. Поэтому, его нередко используют даже при создании такой конструкции, как ниша из гипсокартона в ванной комнате.

Из этого материала зачастую делают полочки, ниши из гипсокартона для шкафа купе. Такое обустройство помогает сохранить место в комнате. Можно правильно продумать, где расположить полочки и ниши, что сэкономит пространство. Не всю мебель можно подобрать под необходимые размеры помещения.

Помимо экономии помещения, можно сэкономить и свои материальные средства, так как смонтировать такие ниши сможет каждый мужчина самостоятельно, не нанимая специалистов.

Выбираем правильно инструменты и материалы

Для этого необходимо купить следующий инструмент и материал:

​ · Перфоратор (дрель);

​ · Монтажный клей;

​ · Гипсокартон;

​ · Профиль;

​ · Нож для гипсокартона;

​ · Армирующая лента;

​ · Саморезы;

​ · Шуруповерт (дрель);

​ · При проведении освещения или подсветки – проводка и лампочки.

Этапы работы

1.​ Разметка

2.​ Установка каркаса из металлического профиля

3.​ Обшивка листами из гипсокартона

4.​ Шпатлевка и выравнивание

5.​ Покраска

6.​ Установка лампочек

Итак, в первую очередь необходимо разметить карандашом место для будущего монтажа профиля. Желательно проверить уровнем соответствие чертежа ко всем стенам. Чтобы после монтажа не обнаружилось, что некоторые ниши будут кривыми. Некоторые схемы можно увидеть на фото и видео в интернете.

После того, как разметка выполнена, берется металлический направляющий профиль и крепится к стене саморезами. После чего начинают крепиться направляющие профиля к полу, а если ниша должна доставать до потолка, то впоследствии крепятся и направляющие профиля к потолку. Затем крепится основной профиль также с помощью саморезов.

После проверки установленных профилей на хорошую фиксацию, можно начинать крепить листы гипсокартона, которые предварительно нарезаются по необходимому размеру.

Если планируется проводить освещение, то перед установкой гипсокартона, необходимо проложить проводку, установить трансформатор для светодиодных лампочек. Также следует не забывать про заземление. Отверстия для лампочек тоже удобнее сделать заранее.

Желательно, чтобы шапочки саморезов немного утопали в гипсокартоне, так как при отделке шпатлевкой они будут некрасиво выглядывать, получится не ровное покрытие.

Также необходимо следить за ровными швами, особенно по углам. Чтобы между листами не оставались щели.

Третий этап работы – шпатлевка, которая начинается исключительно от углов ниши. Сверху армирующей ленты, которая укладывается по швам, накладывается шпатлевка по всему периметру.

После высыхания, лента снимается, и ниша шпаклюется вторым слоем. Затем вся конструкция обрабатывается финишным слоем, красится или наносится специальная эмульсия.

Если была предусмотрена дополнительная подсветка, то заключающим этапом будет установка лампочек в предварительно подготовленные отверстия. Выбор подсветки на сегодняшний день поможет воплотить любое желание хозяев. Они бывают разных цветов и формы, что может изменить полностью освещение комнаты, придать ей изюминку, сделать уютной и неповторимой.

Часто на ниши из гипсокартона монтируется и светодиодная лента, которая помогает также придать неподражаемости в задуманном интерьере. Ниша из гипсокартона в ванной с такой подсветкой будет смотреться шикарно. А некоторые хозяева, которым позволяет метраж комнат, делают даже такую конструкцию, как ниша из гипсокартона для стиральной машины.

Видео к статье

Укладка плитки ПВХ на пол — советы мастера

Плитка ПВХ является самым востребованным материалом для монтажа современного пола. Во-первых, эта работа не требует особых усилий, материальных затрат, так как вполне возможно произвести все работы своими силами. Укладка плитки пвх на пол популярна и тем, что такое покрытие долговечно, существует огромный ассортимент плитки по цветовой гамме и по фактуре.

Дизайнерская плитка производит непередаваемое восхищение. Эта плитка безопасна по всем экологическим показателям, поэтому с помощью нее обновляют полы даже в детских комнатах.

Материал и инструмент

​ ·Плитка;

​ ·Шпатель (зубчатый).

​ ·Резиновый валик;

​ ·Клей;

Этапы работы

1.​ На первом этапе необходимо очистить пол от пыли, потрескавшегося цемента, чтобы клей лучше взялся.

2.​ С помощью специальной самовыравнивающей смеси необходимо удалить все неровности пола.

3.​ Монтаж плитки.

4.​ Полировка.

Укладка плитки пвх своими руками довольно несложная работа. К тому же, благодаря интернету, сегодня можно просмотреть видео- и фото уроки по укладке плитки и кафеля.

Итак, самовыравнивающая смесь наносится на заранее подготовленную чистую поверхность. Смесь необходимо наносить толщиной около 2-3 см. Все работы по укладке плитки пвх необходимо выполнять при температуре от 20 до 30 градусов. Такую же температуру рекомендуется поддерживать в комнате в течение 2-3 суток после завершения укладки.

Укладка плитки пвх на пол начинается исключительно из центра помещения. Перед началом такой работы нужно произвести разметку комнаты, проведя линии от центра одной стены к центру другой. Там, где будет пересечение этих разметок, там и находится центр комнаты.

Также перед посадкой плитки пвх на клей рекомендуется, предварительно уложить ее по полу, посмотреть сколько см не хватает до стен. При необходимости и в целях экономии, можно немного переместить центр, чтобы не приходилось резать большее количество плиты.

После этого зубчатым шпателем начинается наноситься клей на обратную сторону плитки. Затем ее откладывают подсыхать от 15 до 30 минут, в зависимости от марки клея. В инструкции по использованию клея должно быть написано время высыхания.

После высыхания плитки, она прижимается к полу на несколько секунд. Необходимо следить за ровным стыком со всеми последующими укладываемыми плитками пвх. Сверху по ним надо проходиться валиком, чтобы лучше прижимать плитку к полу.
Уложив плитку по центру, можно переходить к укладке плитки по краям, возле стен. Предварительно она нарезается по необходимым размерам.

После того, как вся плитка пвх будет уложена, она полируется 2-3 слоями, после чего остается сохнуть двое суток. Укладка кафеля на фанерный пол немного кропотливее. В основном, этим занимаются профессионалы. Необходимо сделать стяжку перед укладкой кафеля, следить, чтобы он не съезжал и ложился ровно. Но эти два, казалось бы, несовместимых материала, уже давно научились укладывать без проблем.

Когда производится укладка плитки на фанерный пол, самое главное, что необходимо запомнить, что толщина фанерного листа должна быть не меньше 22 см, чтобы плитка не вибрировала и не трескалась, основание должно быть устойчивым и жестким.
При укладке плитки на фанеру рекомендуется использовать больше саморезов, чтобы плитка была плотно прижата к полу, и не вибрировала под ногами. Необходимо помнить, что фанера реагирует на температуру, поэтому между плиткой надо предусмотреть небольшое расстояние – около 0,5 см.

На самом деле, укладка плитки пвх на пол стала доступна даже для тех, кто не занимается ремонтами в повседневной жизни. Благодаря усовершенствованным материалам, все строительные работы проводятся без особых физических затрат.

Укладка плитки под кирпич — советы профессионала

Гипсовая плитка является крайне популярным и при этом сравнительно недорогим отделочным материалом. Её не только просто уложить собственными руками, но и, при желании, можно изготовить при помощи формы самостоятельно. Особой популярностью пользуется гипсовая плитка, замаскированная под фальш-кирпич. Технологически укладка плитки под кирпич немногим отличается от укладки кафеля. Поэтому всем, кто хоть раз ремонтировал ванную комнату, кухню или санузел, будет легко без всякого опыта положить и плитку из гипса.

Существует два способа, при помощи которых воспроизводится укладка гипсовой плитки своими руками. Условно их можно назвать влажным и сухим способами. Посуху гипсовую плитку кладут при помощи болтов или саморезов, реже применяют крепежную планку. Однако чаще при работе с плиткой используют клей или клеящие составы. Такой способ гораздо проще и надежнее.

Перед тем, как укладывать плитку, необходимо подготовить поверхность стены. Гипсовая плитка неприхотлива, однако в российских условиях плохо подходит для облицовки фасадов из-за низкой влагостойкости материала. Поэтому чаще гипсовую плитку используют для внутренних отделочных работ, как в квартирах и частных домах, так и в залах ресторанов и общественных учреждений.

На предварительно ошпатлеванную, затем зашкуренную и очищенную стену наносится грунтовка. Лучше обрабатывать стену гипсовой штукатуркой для достижения идеального результата. После производится разметка стены. Этот важный этап нельзя пропускать, ведь если плитка будет приклеена неровно, симметрия пространства исчезнет. Затем на обработанную стену наносят клей или мастику. Монтажный клей подходит любой, в том числе и составы, предназначенные для работы с кафелем. Наносят и выравнивают клеящее вещество шпателем.

Далее следует укладка плитки из гипса. Процесс этот не слишком сложный, и может даже принести чувство умиротворения. Укладывают плитку рядами, начинают от низа стены, постепенно продвигаясь к потолку. С плиткой следует обращаться аккуратно, ведь гипс довольно хрупок. Поэтому стоит лишь легко вжимать плитку в клей, но ни в коем случае не подбивать молотком или упираться в неё весом собственного тела. От такого обращения плитка непременно треснет. Выступающий в местах швов излишек клея удаляют резиновым шпателем.

Вот так просто происходит укладка плитки под кирпич. Подобной плиткой часто декорируют прихожие, рабочие кабинеты, кухни. С её помощью можно замаскировать стену из гипсокартона, а также плитку под кирпич часто сочетают с фактурной штукатуркой. В любом исполнении она выглядит крайне эффектно.

 

 

Укладка ковролина: методы и этапы работы

Ковролин — это еще один способ сделать пол красивым и удобным. Этот мягкий материал спасает холодные помещения, а педиатры рекомендуют настилать ковролин в детских комнатах, чтобы уберечь ребенка от контакта с голым полом и грязью. Этот материал имеет многослойную структуру. Верхняя часть, с которой соприкасается стопа, состоит из ворса. Ворс особым образом закрепляется на основу, созданную из грубых тканей или натурального волокна. Самый нижний слой ковролина — это прочная волокнистая основа, она может быть как натуральной, так и синтетической. Все слои склеены друг с другом закрепляющим составом.

Самостоятельная укладка ковролина чрезвычайно проста. Этот процесс намного менее сложен и трудоемок, нежели монтаж паркета и ламинатной доски.

Существует несколько способов уложить ковролин на пол комнаты. Самый простой из них — это укладка единым полотном без дополнительных креплений. Подобная укладка ковролина своими руками сходна с монтажом линолеума. Согласно этому методу, следует отрезать от рулона кусок чуть больше размера комнаты. Затем его следует уложить равномерно на пол и дать ковролину отлежаться день-полтора. Далее следует процесс прирезки: с помощью монтажного ножа и линейки или шпателя отрезаются лишние пару сантиметров по краям, затем материал единым листом укладывается стык в стык со стенами.

На углах следует сделать дополнительный разрез по биссектрисе. Фиксируется ковролин сверху плотно подогнанными плинтусами. В качестве дополнительного фиксажа, как на видео, может быть использован двусторонний скотч. Подобный метод применяют при быстром ремонте. Также часто бесшовным методом оформляют детские комнаты. Преимуществом является отсутствие стыков и порожков, а также легкость демонтажа. Очевидный минус способа в том, что плохо закрепленный ковролин может начать выбиваться из-под плинтусов и «ездить» по комнате.

Более сложная технология укладки — это укладка на клей. Процесс прирезки в этом случае выполняется точно по размерам. При посадке ковролина на клей нужно быть очень аккуратным и внимательным, так как второго шанса, после того как клей схватится, уже не будет. После точной прирезки следует отогнуть примерно половину полотнища и равномерно обмазать нижний слой ковролина клеем. Это можно сделать при помощи шпателя или губки.

Для подклейки следует использовать только специальный ковролиновый клей, который продается в строительных гипермаркетах и хозяйственных магазинах. Проклеенную часть ковролина следует уложить на место, стык в стык со стенами, разгладить и слегка прижать к черновому полу. Тот же комплекс операций производится и с оставшейся частью. Когда полотнище приклеено к полу, его сверху прокатывают валиком от центральной части и к краям, как на фото. Плинтусы нужно прибивать только после полного высыхания клея.

Если же есть желание как можно прочнее зафиксировать ковролин на поверхности чернового пола, то следует воспользоваться методом укладки с креплением грипперами. Таким способом часто пользуются, когда требуется укладка ковролина на деревянный пол. Полотнище подгоняется под размер комнаты, но не настилается, а сворачивается вновь в рулон. Затем по всему периметру прямо на черновой паркет вгоняются грипперы — особые планки с острыми гвоздиками.

Поверх грипперов укладывается мягкая войлочная подложка. Обрезанное полотнище укладывается на острие гвоздей у одной стены, а затем натягивается и закрепляется у другой стены. Излишки следует при помощи шпателя, как на фото, заправить между гриппером и стеной в образовавшуюся щель. Далее сверху прибиваются плинтуса.

Прикрепить ковролин под плинтуса достаточно просто. Чуть сложнее процесс монтажа вокруг столбов, декоративных колонн, труб, оснований радиаторов, стыков кусков. Также специфична и укладка ковролина на лестницу. Во всех этих случаях полотно фиксируется при помощи накладной планки, как на данном фото. Закрепить куски между собой можно и при помощи строительного степлера.

Лестничный марш можно уложить и водопадным способом. Цельный кусок полотнища закрепляется планками на каждой ступеньке. На винтовых лестницах укладка ковролина часто производится отдельными кусками, которые приклеиваются к каждой ступени. Так или иначе, ковролин в доме существенно повышает термоизоляцию и тепло, он приятен голой ступне, его легко чистить. А как уютно становится в комнате!

Укладка ламината по диагонали своими руками

Несомненно, применив укладку по диагонали можно разнообразить внешний вид ремонтируемой комнаты. Укладка ламината по диагонали не только придаст помещению приятный облик, но в некоторых случаях поможет исправить казалось бы неисправимые дефекты. Так, в комнатах с неправильной геометрией стен применение такого способа укладки ламината просто необходимо. Если уложить ламинат обычным палубным способом, то будет явно заметна непараллельность противоположных стен, только укладка ламината под углом поможет скрыть такой дефект.

Укладка ламината по диагонали своими руками технически ничем не отличается от обычного способа укладки. Потребуется выполнить те же подготовительные работы. Обязательно провести качественную подготовку основания, осуществив нанесение на пол ровной стяжки. После высыхания стяжки пол обязательно грунтуется специальной грунтовкой и на него укладывается слой гидроизоляции. Но вот дальше придется учитывать некоторые нюансы.

Обязательно, еще до начала работы, выбрать правильное направление панелей. Панели лучше всего расположить так, чтобы лучи света, проходящего через окна, были направлены параллельно длинным стыкам ламинатных панелей. Такое направление света сделает швы менее заметными, что позволит конструкции из отдельно собранных панелей ламината смотреться единой конструкцией, производя впечатление монолитного пола.

Необходимо учитывать и реальную геометрию помещения, где предполагается настилать ламинат. Достаточно редко, но все, же встречаются такие комнаты, где некоторые стены расположены по отношению к остальным далеко не под прямым углом. Особенно часто такое явление наблюдается в домах, которые построены полукругом или углом. Если у вас именно такое помещение, то укладка ламината должна начинаться именно от такой, нетрадиционной стены. Такая укладка ламината естественно будет смотреться самым органичным образом. При этом сборка покрытия будет начинаться от конкретного ориентира, что упростит укладку ламината.
Однако при покупке материалов придется учитывать несколько больший расход ламината.

Расчет укладки ламината по диагонали

При монтаже ламината под углом количество панелей ламината можно рассчитать по специальной формуле: N=(Р+7%Р): Р1. Где:

— N – количество ламината.

— Р – площадь помещения.

— 7%Р – расчетное количество обрезков.

— Р1 – площадь одной панели ламината.

Формула расчета была выведена опытным путем многими строительными специалистами. Из формулы видно, что практика показала отбраковку в обрезки семи процентов приобретенного ламината.

После определения общего количества панелей ламината, которое понадобится, можно легко вычислить, сколько упаковок материала понадобится. На каждой упаковке панелей ламината указана их общая площадь, которая может колебаться от 1,8 м2 до 3 м2. Исходя из этих данных, и придется производить закупку ламината.

Приобретя необходимые материалы, следует подготовить инструмент. Для работы понадобятся:

— Молоток.

— Рулетка.

— Деревянный брусок.

— Разметочный карандаш.

— Электролобзик.

— Распорные клинышки для оформления зазоров.

Кстати, после закупки необходимых материалов положите их в помещении на пару дней, для того, чтобы они приобрели соответствующую температуру и влажность.

Техника укладки ламината по диагонали

В отличие от обычного способа укладки ламината в этом случае работу необходимо начинать с середины помещения, а не от стены или угла. Запомните, именно с центра комнаты и никак иначе!

Для начала собирается два или три ряда элементов ламината, пока не соединяя их между собой. После этого ряды необходимо сориентировать относительно стен комнаты. Для этого можно даже натянуть бечеву или леску, которая сделает направление явно видимым. После ориентирования аккуратно подрезать края собранных рядов. Следует учитывать, что способы укладки ламината по диагонали могут отличаться углом наклона рядов к стене.

Угол может колебаться в пределах от тридцати до сорока пяти градусов, выбирать, конечно, только вам. Обратите внимание, что проще всего производится укладка ламината под углом 45 градусов. Это связано не с техникой выполнения работ, а с подготовкой и обрезкой плит ламината. Однако приемлемы любые углы укладки в указанных пределах. Поэтому вычислять угол с предельной точностью совсем не обязательно, не старайтесь определить идеальную диагональ, по существу это мелочь, а нам важна концепция.

Помните, что от стены до края панели ламината всегда должно оставаться расстояние около полутора сантиметров. Это требование одинаково для любых способов укладки ламината. Зазор предотвратит вспучивание пола в случае разбухания всего пласта и его расширения вследствие значительных изменений влажности. Не забывайте и о расположении поперечных стыков, которые должны отстоять друг от друга в соседних рядах минимум на половину метра. Этим вы смоете обеспечить достаточную прочность покрытия пола.

А теперь непосредственно о том, как укладывать ламинат по диагонали. Обязательно наличие хотя бы одного помощника. После сборки трех рядов по диагонали и подрезки их краев, можно приступать к соединению их между собой. Вот именно тут и потребуется помощник, ведь достаточно длинный ряд непросто соединить в одиночку. После соединения нескольких рядов станет видна часть общего массива, которая будет располагаться посередине помещения.

Что делаем дальше? При укладке ламината с расположением плит параллельно стене точно известно, что обрезанный остаток предыдущего ряда прекрасно расположится в начале следующего ряда. Обычная геометрия, ничего удивительного. А вот в случае диагональной укладки это попросту невозможно. Ведь угол среза остатка будет смотреть в сторону, противоположную необходимой. Естественно, можно обрезать торец именно так, как надо, но лучше пока отложить остаток в сторону.

Вот тут и становится понятно, почему укладка начинается именно с середины комнаты. В результате придется собирать два края впоследствии, и все отложенные на этом этапе остатки прекрасно пойдут на начало сборки рядов второго края, угол их обрезки идеально подойдет именно для этого. Этот маленький нюанс в результате позволит сэкономить некоторое количество материала. Сборку рядов можно осуществлять поочередно с обеих сторон. Один сева, второй справа, и так далее. Определитесь сами, как будет удобнее именно вам. Таким образом, практически без остатка уйдут все обрезки. Главное, постоянно контролируйте разбег поперечных швов на соседних рядах, не оставляя между ними менее полуметра.

Укладка ламината во внешних углах (см. видео)

Угол подрезки к стене определяется достаточно просто, однако внешние углы, скорее всего, вызовут определенные трудности. При наличии в комнате выступов придется немного помучиться. Как правило с первого раза правильно обрезать плиту ламината не получается, однако после небольшой тренировки это становится проще и проще. Можно сначала попробовать отработку этого момента на листе картона или даже обычной бумаги, так вы не израсходуете лишнего материала.

Особое внимание придется уделить и зазору между ламинатом и стеной в районе дверей. Как правило, в этом месте не устанавливается плинтус, а монтируется опанелка, которая уже плинтуса. Поэтому следует, сначала измерить толщину опанелки, а потом обрезать ламинат так, чтобы зазор был полностью закрыт, а около двери не образуются неприглядные щели.

В принципе это все. После некоторых мучений с подгонкой укладка ламината по диагонали будет выполнена с надлежащим качеством. Успехов в работе!

Видео к статье

Ниша на потолке из гипсокартона своими руками

Сегодня при оформлении жилых помещений большой популярностью стали пользоваться гипсокартонные потолки с встроенной подсветкой. Услуги профессиональных строителей стоят довольно недешево, поэтому такой потолок вполне можно соорудить самостоятельно. Попробуем рассказать, как будет сделана ниша на потолке из гипсокартона своими руками.

Может показаться, что изготовление специальной ниши для подсветки достаточно непросто, однако наличие в продаже современных материалов позволяет сделать ее относительно просто и достаточно быстро, даже не обладая специальными навыками.

Монтаж ниши из гипсокартона своими руками начинается с выбора подсветки. Подсветка может выполняться люминесцентными лампами, лампами накаливания, светодиодами или дюралайтами. После выбора подсветки станет ясно, какие габариты должна будет иметь ниша из гипсокартона для подсветки и можно составлять проект потолка с нишами.

Кстати, все большей популярностью начинает пользоваться подсветка диодными LED-лентами, которые при довольно низкой стоимости обеспечивают яркое равномерное освещение. Если по периметру помещения наклеить светодиодную ленту, то освещение будет ярче, чем при освещении лампой накаливания мощностью двести Ватт. При этом срок службы светодиодов продолжительнее, чем у ламп, а энергоэффективность гораздо выше.

Монтаж ленты чрезвычайно прост, она попросту наклеивается на гипсокартон с помощью двухстороннего скотча. Однако необходимо знать, что светодиодную ленту в качестве основного освещения использовать не рекомендуется, ее основным назначением является только декоративная подсветка.

Ниша для скрытой подсветки

Теперь непосредственно о сооружении потолка с нишей для скрытой подсветки.

Приобретя необходимые материалы в соответствии с заранее составленным планом, и подготовив все инструменты можно начинать работу. В первую очередь монтируется каркас потолка. Материалом для каркаса служит металлический профиль.
Отступив от потолка около одного сантиметра, по периметру комнаты проводится горизонтальная линия. Для контроля горизонтальности пользуются обычным или лазерным уровнем. По этой линии к стене крепится стартовый профиль. Для крепления стартового профиля в стене высверливаются отверстия, в которые вставляются дюбеля, профиль же крепится саморезами.
Элементы основного профиля вставляются в стартовый, и дополнительно закрепляются к потолку специальными подвесами (дистанцерами), которые в свою очередь жестко прикреплены к потолку саморезами в дюбеля. Закрепление профиля к потолку осуществляется каждые сорок – пятьдесят сантиметров.

Конструкция нуждается в придании дополнительной жесткости, что достигается с помощью монтажа перемычек. Перемычки представляют собой отрезки того же профиля, крепление которых к конструкции осуществляется специальными соединителями –крабами.

После завершения сборки каркаса внутри его необходимо проложить провода для подачи электроэнергии к подсветке. После этого каркас обшивается листами гипсокартона, которые прикрепляются к профилю саморезами. Первый базовый уровень потолка можно считать готовым и переходить к созданию ниши для подсветки.

Для начала необходимо на базовом потолке начертить границы предполагаемой ниши. После этого отступив от линии на ширину карниза (примерно четыре – шесть сантиметров) к гипсокартону крепится стартовый профиль. После этого подготавливаются подвесы. Для изготовления подвесов используется основной профиль, который нарезается ножницами по металлу на отрезки, равные по длине высоте ниши. Подвесы закрепляются саморезами к стартовому профилю.

К подвесам снизу прикрепляется саморезами еще один уровень стартового профиля. После того, как в получившийся каркас будут вставлены потолочные основные профили, основание ниши приобретет необходимую жесткость и станет единой конструкцией.
После вывода необходимых проводов каркас обшивается листами гипсокартона. После этого все швы и шляпки саморезов шпаклюются, а вся поверхность потолка готовится к покраске. Ниша из гипсокартона с подсветкой будет готова к работе после приклеивания светодиодной ленты и подключения ее к электричеству.

Остается только качественно покрасить потолок и получать удовольствие от красивой подсветки. Таким образом, ниша на потолке из гипсокартона своими руками может быть создана довольно легко. Единственный совет. Перед началом работ изучите в интернете многочисленные инструкции с видео и фотоматериалами.