Отделка ванной деревом — советы специалиста

Проводя ремонт в доме или квартире, мы стремимся создать гармоничный единый дизайн, стараясь при этом выбрать экологичные и практичные материалы. Пожалуй, одним из сложных помещений является ванная – на маленькой площади необходимо уместить множество функционала, да еще в условиях повышенной влажности и обилия труб и подводок.

Варианты отделки ванной комнаты разнообразны, помимо традиционной плитки это могут быть и жидкие обои, и мозаика, и оклейка специальными обоями, и сайдинг, и художественная роспись, и даже линолеум для стен. Как правило, большинство традиционно предпочитает кафель и керамическую плитку. Но отделка ванной деревом тоже смотрится чрезвычайно интересно. А, учитывая возможности современных технологий, дерево позволяет выполнить оригинальный и яркий дизайн.

Дерево дает ощущение тепла и уюта. Мы привыкли видеть его в холлах, в гостиных, на террасе, но в ванной комнате дереву обычно отводят скромную второстепенную роль. А ведь в частном доме такая отделка впишется в любое дизайнерское видение интерьера. Достаточно посмотреть многочисленные фото альбомы и видео с различных сайтов, посвященных проблемам ремонта.

Где можно использовать дерево

Деревянные панели, обработанные специально для ванной комнаты, вы можете использовать как на стенах, так и на потолке. Это скорее европейский вариант отделки, хотя пришел в Европу с Востока. Не стоит перебарщивать с деревом, даже самых необычных фактур и цветов. Лучше разумно сочетать его с керамикой или камнем, это придаст благородства и продемонстрирует хороший вкус хозяина дома. Отделка ванной комнаты деревом возможна своими руками, но абсолютному новичку вряд ли стоит без помощи и руководства браться за это начинание. Фото и видео инструкции, конечно, помогут разобраться, но все же стоит подумать о помощи мастера. Попробуем рассказать об этом немного подробнее.

Предварительно стены (или потолок) ванной необходимо тщательно выровнять штукатуркой. Обработайте поверхность антисептической грунтовкой, затем выполните пароизоляцию. Для этого потребуются рулонные материалы и крепеж. Поверх них и монтируется деревянная обшивка. И тут есть несколько вариантов.

Можно использовать деревянные панели. Их делают многослойными, нижний слой выполнен из прочных пород (чаще дуб), а верхний несет декоративную функцию. Каждую панель многократно обрабатывают специальными составами, поэтому они совершенно не впитывают влагу и не подвержены грибку или плесени. В последние годы все более популярной становится пробка. Пробковые панели не боятся влаги, они «дышат» и смотрятся при этом очень эффектно. Если панели широкие, то дополнительная обрешетка не требуется.

Достаточно точно обрезать панели по размеру, еще раз обработать срез пропиткой и прикрепить к стене (саморезами или на клей). Более узким материалам потребуется дополнительная обрешетка, выполненная по всему периметру ванной из обработанных пропиткой брусьев. Это усложняет задачу, особенно новичку. По окончании работ поверхности еще раз обрабатывают лаком, воском или особой краской. Специальные лаки не трескаются, не отстают от поверхности дерева и надежно защищают его от влаги. Раз в несколько лет лакирование стоит повторять

Соблюдайте несколько основных правил:

- особенно тщательно выполните изоляцию стен в тех местах, где возможен прямой контакт с водой ( ванна, раковина), в местах устройства вентиляции и канализационных выводов;

- не забывайте о вентиляции, не закрывайте вентиляционные отверстия панелями, при необходимости смонтируйте принудительную вентиляцию;

- тщательно соблюдайте уровень пола в ванной относительно пола в соседних помещениях.

С деревянными панелями прекрасно гармонирует так называемый керамопаркет. Для облицовки пола это наиболее практичный и долговечный вариант отделки.

Если не плитка, то что же еще?

Самый дешевый способ – окраска. Выровненные стены просто окрашиваются подходящей краской, в которую необходимо добавить противогрибковый состав. Отделка ванной без плитки возможна и с помощью обоев. Используют как традиционные обои, так жидкие или стекловолоконные. Это весьма недорогой способ, хотя самый недолговечный. Впрочем, современные виниловые влагостойкие обои, поклеенные специальным клеем и пропитанные поверх клеем ПВА и лаком, прослужат достаточно долго. Но в целом отделка ванной обоями - это способ для тех, кто любит часто менять картинку мира вокруг себя.

Более практичными будут жидкие обои. Они больше напоминают штукатурку, позволяют создать уникальную фактуру стен или рисунок на ней. Существуют еще стеклообои. Они изготавливаются из стекловолокна, экологичны, долговечны, стойкие к воздействию пара и воды, их можно многократно перекрашивать. К тому же, они не накапливают статическое электричество – то есть, не притягивают к себе пыль. Но они тяжелые, для их наклейки нужен очень специфический клей.

Более редкими являются способы отделки ванной линолеумом для стен и художественная роспись. Такие способы требуют профессиональных навыков и стоят весьма дорого.

Заключение

Глядя на видео и фото отчеты мастеров после отделки ванной, даже не верится, что многое из показанного можно выполнить своими силами. Но выбрать из этого многообразия вариант на свой вкус и возможности всегда реально. Отделка ванной деревом или другим материалом дело непростое. Но если не бояться трудностей, то все может получиться.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Возводя свой дом, вы определенно задумаетесь и над тем, как красиво оформить и прилегающий участок. Асфальтированные дорожки и бетон не слишком уместны вокруг загородного дома, где человеку хочется быть ближе к природе. Насыпные материалы потребуют ежедневного ухода и постоянного восполнения. Тротуарная плитка стала идеальным материалом – она долговечна, укладывается легко и просто. Современная плитка имеет такое разнообразие форм, цветов и фактур, что позволяет воплотить любую фантазию ландшафтных дизайнеров. Укладка тротуарной плитки, выполненная своими руками, станет предметом вашей гордости и достойным украшением вашего дома.

Уложить плитку самостоятельно по силам даже новичку. Посмотрите видео инструкции, полистайте фото каталогов продукции, запаситесь нужными материалами – и творите. Если никогда раньше вы не делали этого и даже не наблюдали со стороны, для первого опыта выберите плитку простой формы и простейший (линейный) тип укладки.

Что может потребоваться

Сначала выберем плитку. Производители различают плитку штампованную и плитку вибролитую. Последняя, выпущенная по технологии вибролитья, более дорогая, но это окупается большей прочностью и долговечностью. Если планируется укладка уличной плитки на садовых дорожках, достаточная ширина плитки около 40мм, а для площадок или подъездных дорожек плитка нужна толще, до 80мм. Продается плитка квадратными метрами, выбрать можно по фото каталогам производителя или лично в магазине.

Площадь получаем путем простейших измерений и вычислений. Не забудьте добавить 20% от общей квадратуры на бой, обрезку и возможный брак. Если плитку будете укладывать диагональным способом, эта цифра составит 30%.
Бордюры (или бордюрный) камень продается поштучно. Вычислить его метраж элементарно. Просто умножьте длину дорожки на два и не забудьте пару штук взять в запас на случай боя или скола.

Укладка тротуарной плитки своими руками чаще всего выполняется на песок. Песок должен быть однородным, не включать в себя элементы гравия или камня. Под песком размещается щебень фракцией 20-50 (иногда его заменяют специальным керамзитом).

Потребуется штукатурная смесь или цемент марки М400 или М500.
Для гидроизоляции основания приобретается геотекстиль (тоже по квадратным метрам, в рулоне).

Из инструментов потребуются:

- шнур или бечевка для разметки;

- много колышков;

- строительный уровень (длинный);

- молоток обычный и молоток резиновый;

- лопата, мастерок;

- рулетка;

- трамбовка (для ручной трамбовки).

Помимо этого нужно подумать, чем вы планируете резать камень (если это потребуется). Укладка плитки на улице своими руками при сложных формах дорожек и большом количестве обрезаемой плитки потребует болгарку и алмазный диск. Как правильно работать болгаркой ознакомьтесь предварительно по видео материалам.

Мастера советуют купить специальные наколенники и перчатки, резиновые и водонепроницаемые. Помимо этого, потребуется доступ к электрическому току.

Начинаем работу

Если вами задумана укладка тротуарной плитки на песок своими руками, то начнем с разметки. Колышками отмечаем границы по всей длине. Ширина рабочей площади от 1 метра до 1,5м. Располагайте дорожку с учетом естественного стока воды.

Если дорожка уже существует и вы решили просто заменить ее, то старое покрытие снимается. Если дорожка новая, то придется поработать лопатой, снимая около 20 м грунта по всей площади и длине дорожки. Не забывайте удалять корни растений.

Подготовленную поверхность обработайте гербицидом, чтобы избежать излишнего прорастания травы. Поверхность выравнивают по уровню, при необходимости подсыпают или снимают излишки.

Засыпаем щебень и выравниваем его. По возможности поработайте трамбовкой, это уплотнит щебеночную подушку. На щебень расстилают геотекстиль – чтобы песок не просыпался сквозь щебень и покрытие не просело. По геотекстилю ровным слоем рассыпают песок. Слегка смочив, его плотно утрамбовывают.

Песок для большей прочности можно залить тонкой стяжкой, но это не обязательно. Верхний укладочный слой должен состоять из смеси влажного песка и цемента. Такая смесь или готовится самостоятельно или покупается уже готовой. Смесь утрамбовывают.

Чтобы точно выдержать уровень, используйте планки или трубки.

Отберите нужное количество плитки (проверьте на предмет брака или боя). Укладывая ее на основание, постоянно подравнивайте резиновым молотком. Заглубиться плитка должна ровно, чтобы и поверхность дорожки была ровной. Если вы выкладываете узор, работайте по специальной схеме. Встречающиеся на дорожке препятствия (деревья, люки, столбы и пр.) огибают, используя отбракованные или битые плитки, чтобы не резать ее специально. Зазоры между плитками заполняют сухой смесью песка и цемента (как для утрамбовочного слоя). Делают это обычным веником, разметая смесь по дорожке. В оставленное пространство по краям дорожки устанавливают бордюрный камень, выравнивая его по строительному уровню. С внешней стороны камень закрепляют заливкой из цемента. Когда используется фигурная плитка, возле бордюра остаются пустые ячейки, которые заполняют половинками плитки. Укладывайте их особенно аккуратно, проверяя состояние подготовительного слоя.

Укладка дорожной плитки своими руками завершается проверкой уровнем. При необходимости отдельные плитки заглубляют дополнительно резиновым молотком, а запавшие элементы вынимают и подсыпают под них немного песка или смеси.
Пожалуй, осталось только дать пару советов. Размечая дорожку, не забудьте предусмотреть места, где возможна максимальная нагрузка. Такими местами наверняка окажутся выезд из ворот и площадка возле крыльца. Укладка тротуарной плитки на них должна выполнятся на раствор, что придаст дополнительную прочность

Безусловно, укладка тротуарной плитки дело кропотливое, хотя не самое сложное. Выполнив ее, вы сможете с гордостью демонстрировать фото своего труда друзьям и знакомым и любоваться эффектным оформлением пространства возле дома.

Правильная укладка плитки по диагонали своими руками

Облицовка поверхностей керамической (кафельной) плиткой выступает одним из наиболее часто проводимых видов отделочных работ. Одним из интересных приемов отделки помещений кафелем является укладка плитки по диагонали, хотя данный способ считается более сложным, чем традиционная укладка кафеля вдоль стен помещения. Многие самодеятельные мастера опасаются использовать такой метод, подозревая, что их навыки для этого недостаточны.

И очень зря, потому что при выполнении несложных рекомендаций, подобная техника укладки оказывается вполне по силам даже не слишком — то квалифицированным работникам. Кроме того, в помещения средних размеров, укладка прямоугольной плитки по диагонали дает возможность зрительно расширить общее пространство. А ведь большинство помещений в современных квартирах, особенно санузлов, большими площадями похвалиться не могут.

Еще одним аргументом против диагональной укладки обычно считают повышенный расход кафеля при такой методике. Это ошибочное мнение. Опытным мастерам прекрасно известно, что когда ведется  укладка плитки по диагонали, расход материала практически не отличается от такового при традиционном способе укладки и может быть даже меньшим. Вот в этой статье мы и попробуем подробно объяснить любителям самостоятельно выполнять у себя дома строительные и отделочные работы как укладывать плитку по диагонали грамотно и с минимальным расходом финансов и материала.

Подготовка и разметка

Инструментарий и материалы для диагональной укладки требуется тот же, что и во всех других случаях облицовки поверхностей кафелем. Для подсчета необходимого количества кафеля замеряется площадь поверхности под облицовку, к ней добавляются 10 процентов — и делится на площадь одной плитки. Полученное число и будет искомым числом требующихся плиток. Часто мастера плиточники применяют такой интересный прием как укладка плитки по диагонали со вставками.

Он позволяет изрядно разнообразить дизайн и внешний вид плиточного покрытия. Так что домашним мастерам стоит продумать возможность использования данной методики. Естественно заранее, потому что в этом случае потребуется приобрести несколько типов кафеля.

Критически важным для успеха диагональной укладки фактором выступает правильный выбор ориентиров. Отбивка диагонали не лучший подход, ведь точно равносторонних помещений с абсолютно прямыми углами достаточно мало. А малейшие отклонения неизбежно скажутся на расположении плиток.

Для правильной ориентации следует выстраивать на облицовываемой поверхности не диагональ, а треугольник, причем равнобедренный. От удобно расположенного угла вдоль прилегающих стен откладываются равные отрезки длина которых кратна длине диагонали укладываемых плиток, а их концы соединяются.

Подготовка основания

Предварительное выравнивание поверхности для диагональной укладки производится полностью аналогично этому процессу при облицовке поверхностей кафелем традиционными способами. Аналогичным же образом проводится и процедура грунтовки, а также отбивка горизонталей будущего пола.

Укладка плитки

Собственно и сам процесс укладки плитки тоже от обычного ничем не отличается, кроме одной важной детали. Прирезка при укладке основного массива кафеля вначале не производится. Кладутся только плитки, которые помещаются на поверхности целиком. Окончательно укладка завершается через пару суток после выполнения основного объема работы. Каждая плитка обрезается плиткорезом или болгаркой (тут нужен алмазный круг) строго по месту (поскольку далеко не везде стены помещения имеют идеально ровную форму) и укладываются уже в индивидуальном порядке.

Чистовая отделка

Чистовая отделка пола, облицованного кафелем по диагонали, также ничем не отличается от обычной процедуры — производится затирка швов между плитками и удаление остатков клеевой или цементной смеси, в зависимости от того, какой именно состав применялся при укладке. Затирка за один прием ведется на площади до полутора квадратных метров.
Можно надеяться, что после прочтения этого текста укладка плитки по диагонали будет читателям освоена в полном объеме и станет применяться по мере необходимости и желания для украшения своего жилища.

Укладка плитки в туалете на пол своими руками

При проведении ремонтных работ и отделке жилья укладка кафеля в туалете относится к числу наиболее часто проводимых видов отделочных работ. Совершенно не обязательно для данной операции приглашать высокооплачиваемых мастеров, укладка плитки в туалете своими руками вполне доступна большинству владельцев жилья при соблюдении довольно простых рекомендаций, независимо от того, ведется ли укладка плитки на пол по диагонали или старым традиционным образом.

В конце концов, туалет не самое масштабное помещение в квартире и даже если здесь будут допущены определенные ошибки в укладке, то исправить их будет не трудно, переделка обойдется не дорого. Впрочем, тщательное следование приведенным в этой статье рекомендациям сделает возможность появления различного рода огрехов в укладке минимальной.

Подготовка

Естественно, что на подготовительной стадии следует закупить все нужные материалы и собрать необходимый инструментарий. Примерный расход кафеля частично определяется тем, будет ли проводиться укладка кафеля по диагонали или же стандартным образом. Нужно сказать, что укладка напольной плитки по диагонали никоим образом не сказывается на прочности и функциональности получаемого покрытия и создает сугубо декоративный эффект, в соответствии с личными предпочтениями владельцев жилища. Следует правда учитывать, что в помещениях небольшой площади, каковыми являются туалеты, зрительно подобный способ укладки уменьшает размеры помещения. Поэтому укладка плитки в ванной по диагонали смотрится обычно более эстетично, нежели в туалете.

Инструменты и материалы

​ ·Гибкий уровень для проверки, переносов и закрепления отметок горизонталей.

​ ·Рейка деревянная двухметровая — для определения неровностей поверхностей.

​ ·Емкость для раствора (подойдет даже обычное ведро на 8 литров и более).

​ ·Шнуры для горизонтальной провески (подойдет рыболовная леска).

​ ·Плиткорез (поскольку изделие недешевое, можно использовать стандартный стеклорез).

​ ·Рулетка для проведения разметки.

​ ·Лопатка или шпатели для нанесения и разравнивания раствора.

​ ·Уровень строительный для проверки горизонтальности маяков.

​ ·Дрель с насадкой для размешивания раствора или специальная мешалка.

​ ·Топорик или малый молоток для нанесения насечек.

​ ·Крестики дистанционные пластиковые для выравнивания межплиточных швов.

​ ·Чистая губка или тряпка.

​ ·Кафельная плитка в нужном количестве

​ ·Цементная смесь или клеевой раствор

Подготовка поверхности

Поверхность под плитку должна быть идеально чистой и ровной. Это гарантия успешности укладки плитки. Для этого используется либо специальная смесь, либо обычный состав из цемента с песком. При применении специальных смесей необходимо следовать рекомендациям прилагающихся к ним инструкций. Это касается пропорций смешивания, толщины слоя смеси и времени ее высыхания. Для улучшения сцепления смеси с основанием желательно использование грунтовки.

Разметка и стяжка

По периметру туалета вычерчивается горизонталь будущего покрытия при помощи водяного уровня, желательно проводить данную процедуру с помощником. После нанесения на стены отметок они соединяются прямыми. Затем производится установка маятниковых реек и пространство заливается раствором. При появлении пузырьков они удаляются посредством игольчатого валика. Фронт работ идет от дальней стенки к выходу.

Укладка плитки

Последней стадией является собственно укладка плитки на полы туалета. Процедуру начинают по завершении высыхания выравнивающей смеси. Начинают процесс с наиболее заметных зон, чтобы обрезанные плитки оказались по бокам. Критически важной выступает правильная укладка самой первой плитки. Раствор наносится на кафель на его тыльную сторону зубчатым шпателем, после чего он прижимается к облицовываемой поверхности. Выдавливающиеся излишки клея или цемента удаляются сразу же. Одинаковая величина межплиточных швов достигается употреблением пластиковых дистанционных крестиков. Ровность получаемой поверхности постоянно контролируется уровнем. Для укладки кафеля на теплые полы применяется специальный клей, а при облицовке деревянной поверхности лучше использовать клей ПВА. Клей в этом случае наносят не только на сам кафель, но и на поверхность пола.

Укладка плитки

Чистовая отделка

После высыхания клеевой или цементной смеси производится чистовая отделка полученной поверхности — затирка межплиточных швов и очистка от остатков клея или цементной смеси. До начала пользования туалетом разумно будет подождать еще хотя бы одни сутки.

Думается, теперь всем читавшим текст, стало ясно, что укладка плитки в туалете своими руками не обязательно требует сверхъестественной квалификации и запредельных навыков. Она вполне по силам среднему человеку, внимательно читающему и точно выполняющему инструкции по укладке. Зато нет нужды в достаточно внушительных размеров оплате приглашенных мастеров, да и чувство гордости от самостоятельно выполненной хорошей работы тоже дорогого стоит.

Столешница из гипсокартона в ванной — своими руками

Подавляющее большинство владельцев квартир и хозяев собственных домов стремятся максимально облагородить интерьеры своего жилья. Не остается без их внимания ни одно из помещений жилища. Включая, естественно, и ванную. Для достижения подобных целей сегодня придумано множество различных способов. Скажем, очень полезным и удобным элементом обстановки может стать столешница из гипсокартона в ванной.

Ее создание даст возможность с максимальными удобствами использовать весьма ограниченный объем этого помещения и придать ему определенный шарм и изысканность. А если в нее еще получится вмонтировать парочку полок, то функциональность изделия резко повысится. Причем вовсе не обязательно столешница для ванной комнаты из гипсокартона  должна изготавливаться высокооплачиваемыми мастерами, приглашенными из строительной фирмы.

Качественная и красивая столешница из гипсокартона в ванной своими руками может быть сделана достаточно быстро любым владельцем жилья, способным точно и аккуратно выполнять инструкции по проведению подобной работы. А более конкретно, как может быть собрана для ванной комнаты столешница из гипсокартона своими руками, с описанием всех необходимых операций и действий, мы как раз в этом тексте и расскажем.

Изначально желательно создать хотя бы приблизительный эскиз будущего изделия, это не слишком сложно, в конце концов столешница для ванной из гипсокартона не продукция высоких технологий и чтобы ее нарисовать не нужно быть художником высокого класса. Важно только грамотно провести необходимые замеры с максимально возможной точностью.

Оптимальной высотой для установки столешниц считаются проверенные практикой 800 миллиметров. Кстати, ванная комната не единственное место, в котором может понадобиться такая столешница. Очень удобной может быть столешница из гипсокартона на кухне.

Конечно, мрамор или искусственный камень в качестве материала для подобного изделия может показаться более подходящим, а столешница из гипсокартона не слишком прочным изделием. Но ровно до тех пор, пока мы не увидим ценники и не испробуем возможности гипсокартона с правильной обработкой на практике. На самом деле по своей функциональности и эстетическим свойствам столешницы из гипсокартона весьма мало уступают своим аналогам из более дорогих материалов. Так что с учетом показателя «цена-качества» гипсокартон как материал для столешницы выигрывает со значительным преимуществом.

Тем более, если говорить о собственноручном изготовлении этого изделия. С мрамором или другим камнем в домашних условиях особенно много не наработать. Единственное условие для долгой жизни изделий из гипсокартона в зонах повышенной влажности — это тщательная их обработка влагозащитными составами и облицовка влагостойкими материалами — мозаиками, кафельной плиткой, пластиковой пленкой и им подобными.

Столешницы под раковину

Очень эффектно может смотреться в ванной комнате (да и на кухне тоже) столешница из гипсокартона под раковину. А уж в ванной малого размера альтернативы столешнице именно такого типа просто нет — в силу ограниченности пространства для нее. Дело, в общем, конечно, не только в декоративности, столешница для раковины из гипсокартона еще и весьма функциональна.

При свободной установке раковины брызги от умывания или мытья посуды (если разговор о кухне) разлетаются по всему помещению, что не идет на пользу состоянию его отделки и здоровью обитателей. Разводя сырость мы создаем удобные условия для появления плесени и размножения различной вредоносной микрофлоры.

Столешница для раковины препятствует распространению брызг достаточно эффективно. Кроме того, она еще и весьма эргономична, поскольку на ней можно разместить, если она установлена в ванной различные косметические средства — мыло, шампуни и т. д. А на кухне удобно будет поставить на нее посуду, которую предстоит помыть и необходимые препараты бытовой химии.

Очень удобны столешницы из гипсокартона с тумбой. Правда место для такого изделия найдется только в ванной комнате солидных размеров. Зато в ней можно хранить все необходимые в этом помещении аксессуары. И монтаж ее менее сложен, чем других типов данного изделия.

Определившись с назначением и местом установки будущего изделия необходимо озаботиться формированием инструментария и запасом нужных материалов.

Инструменты

Нам потребуются лобзик (желательно — электрический), маркер, уровень, отвес, нож для гипсокартона.

Материалы

Необходим влагостойкий гипсокартон, фанера, эпоксидный клей, влагостойкая шпатлевка, керамическая плитка (для создания облицовки), влагозащитный состав на основе эпоксидной смолы, профиль из алюминиевых сплавов, направляющий и несущий, или деревянные рейки для каркаса изделия, (дерево будет нуждаться в дополнительной пропитке влагозащитными составами), два металлических кронштейна. При изготовлении столешниц под раковины необходимо будет изготовить еще и лекало по форме установленной раковины.

Установка кронштейнов

Убедившись, что в наличии имеется все необходимое, приступаем к собственно проведению работ. Первым необходимым действием в списке будет установка металлических кронштейнов для крепления столешницы. Конкретный способ их крепления зависит от материала стены, к которой они крепятся. Можно обойтись без кронштейнов и использовать различных конструкций вертикальные стойки, а на стене закрепить горизонтально несущий профиль.

Создание каркаса

Следующий этап — изготовление каркаса столешницы, в случае если мы делаем столешницу с тумбой и на стойках. Каркас собирается из несущего и направляющего профилей или же деревянных реек с пропиткой их влагозащитными составами. Крепление ведется саморезами по металлу.

Установка

Предполагается, что столешница нужных размеров уже вырезана из листа влагостойкого гипсокартона. Закончив с монтажом каркаса, мы получаем возможность окончательной установки готового изделия по месту. При монтаже столешницы под ванную с тумбой необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к размещаемой под раковиной сантехнической арматуры для ее осмотра и ремонта.

Облицовка столешницы

Считается, что наиболее удобными материалами для облицовки столешниц в помещениях с повышенной влажностью выступают кафельная или пластмассовая плитка и мозаика из керамики или стекла. Последние годы в этих целях применяют и разные типа самоклеящейся пластиковой пленки. Хотя устойчивость ее к повышенной влажности вызывает вопросы. Если используется плитка или мозаика, то их размеры и окраска должны гармонировать с общей отделкой помещения. Заметим, что ухаживать за столешницей, на облицовку которой пошла кафельная плитка легче, чем в иных случаях.

Не лишним будет еще раз напомнить о защите столешницы из гипсокартона от повышенной влажности. Клей следует использовать при ее монтаже исключительно влагостойкий, также не забывать о тщательной затирке швов влагостойкими и бактерицидными мастиками.

Таким образом, теперь столешница из гипсокартона в ванной заняла заранее запланированное для нее место, а те, кто занимался ее изготовлением, обрели весьма позитивный опыт и подготовились к новым свершениям по украшению своего жилища.

Обшивка ванной гипсокартоном — советы специалиста

Видеть в своем жилище идеально ровные стены – мечта каждого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что использование для этого гипсокартона стало настоящим хитом у ремонтников. Он отлично справляется с неровностями в любом помещении. Обшивка ванной гипсокартоном теперь также возможна. Многочисленные фото и видео отчеты красноречиво свидетельствуют об этом.

Работать с гипсокартоном очень просто, при желании и определенных навыках это вполне можно сделать собственными руками и добиться прекрасного результата. Больших финансовых затрат это не потребует, главное – иметь терпение и точно соблюдать технологию. Учтите, что этот материал позволяет не только выровнять стены. Очень часто можно увидеть оригинальные и функциональные перегородки из гипсокартона в ванной комнате.

Что потребуется для работы

Для начала нужно определиться с инструментами и материалами. Вам потребуются:

- влагостойкий гипсокартон;

- гидроизоляционный рулонный материал;

- антисептическая грунтовка;

- шпатлевка с антибактериальными добавками;

- строительная рулетка;

- строительный уровень;

- профиль из металла;

- строительный нож;

- дрель (плюс шуруповерт);

- пила-ножовка;

- наждачка;

- рубанок для кромок;

- финальное покрытие (краска, плитка, панели).

Как видите, отделка ванной гипсокартоном не требует особого набора инструментов. А вот на выбор гипсокартонных листов нужно обратить особое внимание. В его составе обязательно должны быть добавки, придающие ему устойчивость к повышенной влажности. Допустимая толщина листов гипсокартона – от 12мм. Вряд ли у вас получится обойтись в работе без брака, поэтому покупайте гипсокартон с запасом. Если планируется финальная отделка краской, то ее нужно выбрать так же с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации – то есть, также устойчивую к воздействию влаги.

Приступаем к работе

Стены ванной предварительно подготавливают. Они не должны иметь заметных трещин, сколов, выступов или провалов. Предварительно стенки обрабатываются антисептическими средствами (от грибка и плесени), выполняется гидроизоляция. После этого делается металлический каркас. С его помощью и стены можно выровнять идеально, и сделать подвесной потолок, и соорудить арки и перегородки в ванной.

По периметру ванной дюбелями закрепляют профиль. Стойки монтируют в направляющие с шагом не менее 600мм. Получается обрешетка, основа для будущей стены. Если планируете делать и подвесной потолок, учитывайте при разметке высоту потолка в самой низкой точке. Монтируя направляющие, не забывайте проверять их строительным уровнем, чтобы не возникла деформация. Как сделать это правильно и точно можно узнать из подробнейших видео инструкций и пошаговых фото. В ячейки обрешетки укладывается изоляционный материал (утеплитель).

Обшивка ванной комнаты гипсокартоном требует и особой подготовки самого гипсокартона. Вы же не хотите увидеть разрастающуюся плесень и отвратительный грибок на ровных и красивых стенах? Тогда не пожалейте времени и обработайте каждый лист с обратной стороны антисептиком. Лучше это сделать не в один слой, чтобы добиться результата наверняка. Помните, что каждый слой антисептика наносят после высыхания предыдущего. Особо старательно обработайте обрезы листа. Подготовленные листы разрезаются согласно разметке и закрепляются на каркасе саморезами. Очень важно следить за тем, чтобы шляпка самореза полностью «утонула» в гипсокартоне. Между листами оставляем зазор в 5-7мм. Постарайтесь расположить листы так, чтобы не было крестообразных стыков.

Закрепив листы, займитесь стыками между ними. Тщательно удалите всю пыль, мелкие частицы, крошки. Нанесите шпатлевку, особенно внимательно обрабатывая стыки и места крепления саморезами. После этого стыки отшлифуйте наждачкой.
Финальная отделка может быть разнообразной. Сама простая – окраска водоэмульсионной краской. Наносят ее в три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего. 

Отделка ванной комнаты гипсокартоном позволяет намного легче и качественнее оформить ее плиткой, ведь на ровную поверхность плитка ложится без проблем. Плитку укладывают на специальный клей согласно выбранному рисунку или схеме, стыки тщательно зашпаклевывают герметиком все с теми же антибактериальными добавками. Пластиковые панели монтируются еще проще и быстрее. При выборе этого типа финальной отделки особое внимание уделяют угловым швам и примыканию к полу и потолку. Все эти «стратегические» точки особо тщательно шпаклюются, затем их можно прикрыть декоративными молдингами и плинтусами.

Выводы

Специалисты сходятся в одном. Обшивка ванной гипсокартоном покажется чрезмерно сложным процессом только абсолютному новичку. Но даже ему вполне под силу ознакомиться с технологией, вооружиться видео инструкцией и сверять свои действия с фото материалами. Пусть не так быстро, как у профессиональных мастеров, но процесс сдвинется, вы почувствуете себя настоящим мастером.

Укладка теплого пола под плитку — советы специалиста

Теплый пол довольно часто выбирают при строительстве и ремонте в домах и офисах. Он может служить как основным, так и вспомогательным источником тепла. Его неоспоримый плюс в возможности регулировки температурного режима в помещении.

Теплый пол бывает нескольких видов. Это водяной, электрический и инфракрасный теплый пол. Если предполагается финишное покрытие из плитки, чаще используют электрический и инфракрасный теплые полы. Они проще в устройстве и не требуют большой толщины пола.

А вот водяной теплый пол выбирают в отдельных домах, ведь в квартирах он потребует специального согласования, да и значительно уменьшает высоту потолка (на 10-15 см). Укладка теплого пола под плитку стартует с расчета точек раскладки нагревательных элементов. Они не укладываются под мебелью, особенно тяжелой, рядом с проводкой. Для учета всех особенностей составляется специальная схема раскладки.

Укладываем нагревательные элементы

Предположим, помещение полностью освобождено от мебели, основание под теплый пол подготовлено идеально, вы выбрали желаемый тип пола и смело собираетесь установить его самостоятельно. Укладка теплого пола под плитку своими руками не должна доставить чрезмерных хлопот. На множестве сайтов есть достаточно  фото  и  видео  инструкций, которые пошагово разъясняют этот процесс.

Устанавливаем распаечную коробку, делаем углубления в стене и в полу, где монтируем датчик. Рассчитайте правильно глубину канала, чтобы позднее не возникло проблем с его заменой при ремонте. Устанавливают датчик недалеко от нагревательного кабеля, на равном расстоянии от его витков, но не пересекаться с ними. Очищают поверхность основания, при необходимости дополнительно грунтуется.

Затем раскатывают нагревательный мат по всей площади помещения. Посмотрите предварительно видео материалы, чтобы сделать все правильно. Если потребуется подрезать мат, делайте это осторожно, чтобы не повредить нагревательный кабель. Препятствия обходят на расстоянии 5 см.

Далее мат скручивают в рулон, снимают защитную полосу клейкой ленты внизу. Потом мат вновь раскручивают по поверхности. Делается подключение к терморегулятору и проверка работы элементов. Мат покрываем плиточным клеем, толщина слоя не более 7 см. Клей должен просохнуть, что займет продолжительное время. После этого выполняется укладка плитки на теплый пол.
Устройство инфракрасного теплого пола отличается только тем, что потребуется выполнить теплоизоляцию. Инфракрасный пол – это тонкая углеродистая пленка.

Проходящий через нее электрический ток вызывает инфракрасное излучение, которое и нагревает пол, стены и предметы – все, что непрозрачно. Отличной теплоизоляцией послужит техническая пробка (если планируется плиточное покрытие), под паркет или линолеум подойдут специальные рулонные теплоизоляционные материалы. Теплоизоляцию укладывают металлизированной стороной вверх, фиксируя стыки скотчем. Инфракрасная пленка укладывается прямо на теплоизоляцию, в места, где не планируется ставить никакие предметы.

Пленка укладывается контактами к стене. После размещения пленки ее подсоединяют к терморегулятору и проводят проверку. Не должно быть искр, прогрев обязан быть равномерным. Чтобы дополнительно защитить пол, на элементы пола укладывают полиэтиленовую пленку. Затем выполняют заливку пола специальной смесью. После полного высыхания стяжки (до 30 дней), на выровненный пол укладывают плитку.

Укладка плитки на теплый электрический пол или на инфракрасный теплый пол не отличается от укладки на обычное основание. Именно плитка из природного и искусственного камня идеальна для такого пола – ведь она обладает отличной теплоотдачей, дает ровную поверхность, не деформируется при перепадах температур, достаточно прочная. Укладывают плитку от наружного угла к выходу, не забывая устанавливать пластиковые крестовины в местах стыков. Когда плитка приклеится, крестовины вынимаются, швы между плитками затираются специальной мастикой. Пользоваться готовым полом можно только через 4 суток.
Укладка кафеля на теплый пол выполняется в помещениях с повышенной влажностью или большой загрязненностью. Технология не отличается от укладки каменной плитки, но мастика для герметизации швов должна иметь противогрибковые добавки и быть влагостойкой.

В тех помещениях, где повышенная влажность не угрожает полу, выбирают паркет или ламинат. Паркет более предпочтителен, он не деформируется от перепадов температур, его легко ремонтировать, он служит долго и выглядит благородно. Его минус – высокая стоимость. Ламинат имеет только два преимущества – цена и малая толщина, что помогает лучше проводить тепло. Укладка паркета на теплый пол начинается с выбора материала доски. В помещениях с теплым полом не используют бук, клен, ясень или граб, они слишком чувствительны к температурам.

Подбирают материал с низким коэффициентом деформации – бук, тик. В идеале используют трехслойный паркет, где верх изготовлен из экзотических пород дерева, а нижний – из прочных отечественных. Паркет лучше укладывать параллельным способом, а не елочкой, чтобы избежать чрезмерных щелей при усыхании. Паркетные доски укладывают на стяжку из цемента, выполненную поверх теплого пола. Используют эластичные клеи, однокомпонентные полиуретановые. Укладывают паркет обычным способом «в замок», освоить который достаточно легко, следуя видео и фото инструкциям. По окончании стыки покрывают специальным восковым составом, чтобы уменьшить высыхание. И все же паркет предпочтительнее для теплого пола, водяного типа, у которого не столь значительные температурные перепады.

Как видим, укладка теплого пола под плитку или паркет не сильно отличается от этого же типа работ с простым основанием. Это потребует определенных навыков, но подарит вашему дому тепло и уют.

Укладка линолеума разными способами на разные поверхности

Вряд ли когда-либо какому-то покрытию удастся победить линолеум по таким пунктам, как популярность, доступность, простота ухода, богатая видовая и цветовая палитра, долговечность. Новые покрытия в ремонтной сфере появляются часто. А вот линолеум не просто не уходит в тень, а и уверенно удерживает одно из центральных мест в ассортиментном перечне. И это заслужено: линолеум не просто доступен, он практичен и обладает мощным эстетическим потенциалом.

Популярности материалу добавляет и относительно простая укладка линолеума, которую можно осуществить самостоятельно, если есть хорошее понимание всех этапов процесса. Он же начинается отнюдь не с самой укладки, а с подготовки той поверхности, которая должна быть накрыта линолеумом.

Линолеум можно уложить на бетон, либо на дерево. Часто его укладывают и на старое линолеумное покрытие, причем таких слоев может быть даже больше, чем два. И по ним, как по годичным кольцам дерева, можно узнать количество ремонтов в одном помещении. Если задать вопрос профессионалам, правильно ли это, ответ не будет однозначным. А обыкновенные жители квартир способ «складывать» один линолеум на другой так и вообще поддерживают, особенно квартир старых: так теплее.

Но большинство такой экстрим, как укладка линолеума на старый линолеум, отвергает единогласно. И лучше, действительно, этого не делать. Бетонный пол следует хорошо выровнять. Если же на нем уже имеется стяжка, проинспектировать ее на предмет сколов, трещин, которые заделываются шпатлевкой. Особо неровные полы следует дополнительно покрыть составом, обладающим самовыравнивающимся свойством.

Если пол деревянный, выравнивание происходит с помощью фанеры. Ее толщина составить должна не меньше шести миллиметров. Особое внимание стыкам листов, заделываются они составом шпатлевки. Нередко фанеру крепят саморезами. Здесь следует «топить» шляпки, иначе они повредят линолеумному покрытию. Когда же кладете новое покрытие на старое, снимите плинтусы и буквально перетяните покрытие, чтобы ни единой складочки не осталось.

Иначе укладка линолеума своими руками может окончиться новыми проблемами. Не воображайте, что для настила линолеума вам понадобится только линолеум, клей, скотч двухсторонний и плинтусы. Нужны будут и дополнительные инструменты, выбор которых отталкивается от способа, каким линолеум настилаете, и на какую поверхность.

Важный этап – это расчет размеров. Нужно вымерить все стены помещения, чтобы знать его точные размеры, и постараться выбрать так материал, чтобы не пришлось класть со швами. Если же без швов никак, следует еще рассчитать запас на стыкование рисунка и на компенсацию стеновой кривизны. Для этого накидываем еще по сантиметру с каждой стороны. Идеальный вариант – 3D план комнаты, который покажет все с миллиметровой точностью.

После выяснения размеров определяется с видом линолеума: нужен ли вам бытовой, полукоммерческий, либо коммерческий линолеум. Ведь укладка линолеума своими руками на бетонный пол не может начаться, пока вы его не выберите. А выбор зависит от интенсивности проходимости помещения. Коммерческий, самый прочный и дорогой линолеум, кладут обычно в офисах, на производстве. А для дома подойдет полукоммерческий, либо бытовой.

Чтобы уложить линолеум успешно, нужно дать ему сначала вылежаться в рулоне пару дней при температуре, не превышающей восемнадцати градусов, при влажности не больше четырех процентов. Далее линолеум раскраивают с тем учетом, чтобы полосы (если укладка осуществляется со швами) совпадали идеально по рисунку. Раскроенный линолеум оставляют разложенным на полу еще на пару дней.

Это время нужно, чтобы он расправился, принял форму пола, а складки и вмятинки все исчезли. Чаще всего в квартирах осуществляется укладка линолеума на клей. Это стандартная профессиональная рекомендация. Перед этим поверхность грунтуют и уж потом только покрывают  клеевым слоем. Пользуются для этого зубчатым шпателем. В инструкции к клею будет сказано, сколько ему нужно времени, чтобы впитаться. После этого укладывается, собственно, сам линолеум. Для «противостояния» складочкам и воздуху под линолеумом пользуются приспособлением под названием «гладилка».

При укладке линолеума любым способом нужно не отходить от обязательных правил. Очень важны показатели влажности и температуры. Хоть линолеум и влагостоек, он не любит влаги как таковой. Чуть значение превышено, основа может начать отслаиваться, после чего покрытие начинает гнить.

Хотите знать, как укладывать линолеум своими руками правильно, соблюдайте все до буквы, до миллиметра, до градуса. Категорически запрещены какие-либо перепады по уровню плоскостей, открытые, не заделанные стыки (на фанере, например). Любая поверхность (бетон, фанера) грунтуется. Клеевый слой, который наносится сверху, должен быть строго той толщины, указанной на коробке.

Для обработки стыков на линолеуме используйте холодную сварку. Нанесенная на покрытие она чуть расплавит его, что создает впечатление действительной, надежной сварки. Можно для соединения швов использовать молдинги. Для этого настилают покрытие с нахлестом и режут его спецножом для линолеума, который режет одновременно две части. Никогда не кладите новый линолеум на покрытие старое. Нужно избегать и таких экзотических опытов, как укладка паркета на линолеум. Из этой идеи вообще ничего хорошего не получится.

Стыки на линолеуме, который укладывают на производстве, в офисах, помещениях с большими потоками людей, сваривают горячим способом. Так поступают при укладке линолеума коммерческого типа. Это дает соединению повышенную прочность. Поэтому стыки будут способны выдерживать даже нагрузки, превышающие предельные значения.

Клей же сварки холодным способом (для линолеума бытового) бывает двух типов:

• Тип «А»: им сваривают стыки на недавно уложенном линолеуме.
• Тип «B»: им сваривают стыки на линолеуме, который уложили давно, поскольку второй тип гуще и сваривает надежнее. Ведь стыки на покрытии, которое пролежало несколько лет, от «совершенства» уже далеки, а межстыковое расстояние у него шире.

Часто дома применяется второй способ: укладка линолеума без клея. Здесь нужна аккуратность в повышенной степени, поскольку идеальной ровности добиться сложнее.

Линолеуму особо уход не требуется, в сравнении с ламинатом, к примеру. Но правила все же имеются. Для сохранения цветовой и узорной целостности не применяйте агрессивные средства. Лучше использовать специальные, для линолеума. Тогда цвет не просто сохранится, а и восстановится, если это требуется.

Острые ножки мебели следует снабдить колпачками или подложками, так линолеум можно сохранить от продавливаний, царапин, порывов. Но даже с этими приспособлениями не рекомендуется передвигать мебель часто. Если это нужно, то ее следует приподнимать.

Особые меры примите и в отношении питомцев: длинные когти им лучше регулярно подстригать. При соблюдении всех перечисленных выше рекомендаций, укладка линолеума самостоятельно просто обречена на успех!

Укладка паркета своими руками: технология процесса

Домашний паркет вызывает совершенно особенные ощущения.  Паркет не только элемент авторского дизайна. Он – штука стильная и атмосферная. Существует миф: паркет капризен, непрактичен, подвержен совершенно любым воздействиям. Чистой воды вымысел! Технологически правильно уложенный паркет с выдерживанием всех параметров и требований служит очень долго. Если паркет «хандрит», не выдерживает условий, расползается, дает трещины, скрипит, если его элементы (доски) отказываются лежать ровно, означает это, что вы, либо «специалисты», положили его просто отвратительно.

Но делать вывод, что класть паркет могут только профессионалы, не нужно: укладка паркета своими руками и возможна, и предпочтительней. Ведь это оборачивается не одной экономией средств. Это реальный шанс для творчества без спешки, суеты и разгильдяйства.

Крайне важно при укладке паркета соблюдать все технологические тонкости. При несоблюдении он разочарует вас своей недолговечностью. Многое зависит здесь от выбранного материала: либо это просто деревянные элементы, либо редкие породы деревьев. Паркет делают из дуба, кипариса, самшита, сандала. Причем паркет дубовый в этом списке считается достаточно традиционным. Остальные же породы – крайне редкими.

Укладка опирается на два центральных момента: правильно приготовить непосредственно пол, правильно подбирать элементы один к другому, чтобы исключить полностью даже миллиметровые щели. А вот способы укладки паркета выбираются от рисунка. Бывает укладка плетенкой, мозаикой, елочкой, палубой.

Идеально подготовленная половая поверхность – девяносто процентов успеха. Все «влажные» работы завершаются полностью за месяц до начала укладки паркета: ее процент обязан быть не выше уровня в семь пунктов. Обязательно выполнение стяжки высотой не менее пяти сантиметров. Стяжки бывают цементно-песчаными, либо сухими. В ней должны отсутствовать трещины и неровности.

 

Отстоявшуюся стяжку следует идеально вычистить и закрепить на ней фанеру влагостойкого типа, которая аккуратно шлифуется. Важная вещь: угол между полом и любой стеной. Он – идеальные девяносто градусов. Всего градус крена может погубить паркет окончательно. После всех приготовлений начинается укладка штучного паркета своими руками.

У данной работы есть несколько врагов – суета, спешка, невнимательность. Каждый элемент паркета идеально подгоняется к соседним: в стыки не должно ничего проникать, даже микроскопическое. Здесь как на поле с минами: ошибка может быть только одна, и стоить она будет всего (испорченного) паркетного покрытия. Доски паркета должны быть вскрыты заранее и отлежаться в помещении. Крайне серьезный момент – выбор клея.

Здесь отталкиваются от паркетного материала и от тех условий, в которых паркетное покрытие будет находиться и эксплуатироваться. Класть доски следует медленно, тщательно, вдумчиво, как будто художник кладет фреску, где все элементы на единственно возможных местах. Поэтому неплохо было бы сначала прикинуть, рассчитать, прорепетировать. Варианты укладки штучного паркета бывают любыми: здесь и вкус играет роль, и умение, и художественное чутье. Только тогда финал доставит удовольствие, принесет удовлетворение.

После укладки начинается шлифовка. Она устраняет неровности и перепады между досками, и пол становится ровным до идеальности. Лучше применять специальные машины и не шлифовать вручную шкуркой. И не промахнуться с глубиной: она должна быть не больше половины миллиметра. Пыль от шлифовки нельзя категорически держать на паркете: сразу же нужно удалять ее пылесосом.

После шлифовки наступает через грунтования и лакового покрытия. Грунтовка дополнительно выравнивает, может изменить (при необходимости) оттенок материала, либо подчеркнуть уникальную деревянную структуру. Поэтому,  невзирая на выбранные варианты укладки паркета, грунтовка может ее любо подчеркнуть, либо изменить. Для идеального грунтования пользуются шпателем и выполняют ее максимум дважды.

После грунтования паркет лакируют. Невероятно ответственнейший процесс. Лаковый состав бывает матовым, либо глянцевым, прозрачным, либо иметь особый оттенок. Есть лак, дарящий паркету «старину». Температура помещения должна не выходить за крайние значения: нижнее – пятнадцать градусов, верхнее – двадцать четыре. Наносится лак с помощью кисти в четыре слоя.

Можно делать это и шпателем, но данное решение нежелательно: лак слишком «капризный» материал и при неудаче с ним можно и паркет в целом испортить. Каждый слой следует шлифовать. Следовательно, шлифовок следует выполнить не меньше четырех. Кстати, укладка паркета своими руками не может считаться завершенной, если его после лакирования не покрыли маслом.

Укладка ламината на стену своими руками

Лишь немногие способны позволить придать респектабельный и элегантный вид своему жилищу при помощи материалов из натурального дерева и МДФ. Однако, как известно, не существует безвыходных ситуаций. Альтернативой дорогостоящим материалам может послужить недорогой ламинат, который, к тому же, можно самостоятельно уложить как на пол, так и на стену.

В сети интернет можно найти видео, в котором пошагово описан процесс укладки ламината на любую поверхность. Укладка ламината на стену, одна из легких задач, с которой может справиться даже начинающий мастер. Первым делом нужно определиться, какой вид ламината наиболее подойдет для Ваших стен:

• Клеевой;
• Кликовый;
• Шпунтовой.

Клеевой ламинат обладает ровными краями без замков. Укладывается ламинат на ровную поверхность, и крепится на строительный силикон, либо на жидкие гвозди. Клей наносится на изнаночную поверхность ламината в виде зигзага. Перед укладкой следующей детали ламината наносится клей на торец и т.д. Выступающий на стыках клей подтирается тряпочкой, смоченной столовым уксусом. Не рекомендуется укладывать клеевой ламинат на обрешетку, так как контакт с подстилающей поверхностью слишком мал.

Кликовый ламинат несколько совершеннее своего предшественника – шпунтового. Этот ламинат прочен и стоек к короблению. Как укладывать ламинат на стену? Благодаря грушеобразной форме гребня и соответствующей ему форме канавки, укладывать его не требует особого мастерства. Достаточно наклонить под 20 градусов прилежащую панель и аккуратно ввести гребень замка в паз.

 

Останется лишь повернуть ламинат к основе и слегка надавить, чтобы паз смог защелкнуться. Не стоит крепить этот ламинат при помощи клеймеров, так как могут не защелкнуться замки. Лучше канавки замка закрепить небольшими гвоздиками в дополнение к клею. В отличие от клеевого ламината, кликовый может укладываться на обрешетку.

Панели шпунтового ламината снабжены шпунтовым замком. Шпунтовой ламинат укладывается очень легко. Клей наносится только на изнаночную поверхность ламината, шпунт при этом не проклеивается, за счет чего стыки смотрятся аккуратно. Укладывают шпунтовой ламинат по принципу вагонки. Идеально подходит для укладки потолка, полов и стен.

Укладка ламината на стену своими руками требует соблюдения определенного порядка действий. В первую очередь ламинат требует акклиматизации, поэтому его заносят на некоторое время в помещение. Затем подготавливают поверхность, на которую будет производиться укладка ламината, на стену или на пол. Предпоследняя стадия укладки – это раскрой. На последней стадии производится укладка.