Резка плитки из керамогранита — советы профессионала

При укладке плитки из керамогранита в некоторых случаях возникает необходимость резки некоторых плиток. Чаще всего такое происходит, потому что размер помещения и размер плитки не соответствуют друг другу. Встречаются и такие случаи, когда резка плитки из керамогранита необходима для создания определенных фигур, а именно фигурная резка.

Для резки данного материала специалисты не останавливаются на одном определенном инструменте. Есть несколько способов, как резать керамогранит и инструментов, которые чаще всего используют для придания нужной формы плитке. Одним из самых популярных является электро-плиткорез. Существует так же такое отличное устройство для резки керамогранита, как болгарка. Она особенна тем, что у нее имеется алмазный диск. Так же существует станок, предназначенный для резки различных плиток. Он является более профессиональным устройством.

Резка керамогранита болгаркой

Если  резка будет производиться болгаркой с алмазным диском, то резка должна быть сухой. Преимуществом данного способа является то, что не требуется особых профессиональных навыков в том, как резать керамогранит болгаркой. Выполнять такие процедуры может человек, не имеющей специальной подготовки.

Такая болгарка подходит как для простого разрезания плитки, так и для фигурной резки. Но стоит помнить, что, учитывая формы алмазного диска, края могут получиться острыми и выглядеть не совсем эстетично. Именно по этой причине болгаркой стоит резать ту плитку, края которой в итоге будет по возможности скрыты.

Есть и недостатки при этой резке. От нарезания керамогранита возникает большое количество пыли. Поэтому стоит побеспокоиться о себе и при резке защищать свое лицо защитными масками или очками, респираторами и наушниками. Так же нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что при нарезке болгаркой легко повредить руки.

Как резать керамогранит плиткорезом

Электрический плиткорез лучше всего подойдет тогда, когда нужно сделать максимально ровный разрез. Плюсом плиткореза является то, что при разрезе края плитки будут слегка закруглены. Такой инструмент используется тогда, когда планируется оставить видными плиточные срезы. Если же необходимо выполнять фигурную резку, то этот инструмент подойдет, если вместе с ним использовать  кусачки.

Плиткорез легко режет плитки благодаря наличию пильных дисков. Идеально для таких процедур подойдет алмазный диск. Специалисты в данной сфере знают, что для разного материала подходят разные пильные диски.

Состоят некоторые плиткорезы из лезвия и столика, который выдвигается. Стоит учитывать и то, что во время обработки и плиткорез и сама плитка нуждаются в охлаждении. Обычно для охлаждения используется самая простая вода. Некоторые модели таких устройств отличаются тем, что у них имеется емкость с жидкостью для охлаждения. Именно такие плиткорезы, называются станком для резки керамогранита. Это приспособление имеет несколько больше возможностей, защищает от брызг воды. Охлаждение водой способствует тому, что бы инструмент служил как можно дольше, а резка была более безопасной.

Принцип работы станка очень прост. Следует только аккуратно и не спеша продвигать плитку керамогранита под лезвие. Нажим на плитку изначально должен быть невелик. Но постепенно сила нажатия должна увеличиваться. Когда лезвие будет подходить к концу, то нажим опять следует расслаблять. Во время самого процесса плитка должна быть тщательно закреплена и никаких вибраций, мешающих работе, быть не должно. Из-за наличия вибраций и сдвигов во время работы лезвия само лезвие может застрять в плитке.

При выполнении работ с плиткой керамогранита следует надавливать на плиту с двух сторон. Это не позволит плитке завалиться на один бок. Если же ваша плитка завалится на бок, то во время резки могут отделяться осколки плитки, что крайне не желательно.

Есть еще одна опасность. Лезвие диска может застрять во время резки плитки. Тогда не исключено, что части пыли могут лететь прямо из плитки.

С целью максимальной безопасности настоятельно рекомендуется надевать защитные очки при работе с данным инструментом.

Более удобной резку делает то, что двигается не плитка, а само лезвие. Это способствует более точному разрезанию. Стоит помнить, что одну и ту же воду нельзя использовать при охлаждении. Ее периодически стоит менять.

Так же стоит не забывать менять воду и в самом поддоне. Во время разрезания плитки крошка летит в различные стороны. Попадание в воду в поддоне так же не исключено. Если во время работы лезвие будет смачиваться в воде, в которой намешана крошка, то качество резки будет не лучшим. Да и в итоге вы сможете заметить, что лезвие не будет годным уже через некоторое время.

Так же стоит очень внимательно относиться к диску данной электрической установки. После промывания водой не всегда уходят все засорения, которые могли возникнуть в результате резки керамогранитной плитки. Потому после окончания работы с установкой следует тщательно проверять диск и очищать его от возможного керамического мусора.

Для того, что бы очистить диски после эксплуатации есть два варианта обработки. В первом способе вам потребуется распилить диском песчаную кирпичную форму. Второй способ подойдет для тех, у кого не найдется песчаной формы. Тогда нужно снять диск, перевернуть его другой стороной и снова одеть. После чего вращать его в иную сторону. Но второй способ доступен далеко не всем. На некоторых дисках имеется такой значок, который указывает направление. То есть сторону, в которую допускается вращение диска. Если на вашем диске имеется такой указатель, то вращение в другую сторону нежелательно.

Профессиональная укладка плитки — советы мастера

Профессиональная укладка плитки стоит довольно дорого, нередко стоимость выполнения работ равняется стоимости самого материала. Поэтому многие решаются на укладку плиточного полотна своими руками и это несмотря на трудоёмкость работы.

Содержание статьи:
Шаг 1. Подготовительный этап
  - Расчёт
  - Выбор материала
  - Подготовка основания
Шаг 2. Облицовочный этап
  - Укладка плитки
  - Укладка на различные основы
Шаг 3. В заключении

Подготовительный этап

Перед началом самостоятельного монтажа плиточного изделия на поверхности, нужно хорошенько к этому подготовиться.

Расчёт

Прежде всего, необходимо произвести расчёт помещения, где будет монтирован кафель. Для этого замеряют длину и ширину от одной стены к другой, полученные данные перемножаются, в итоге получаем количество квадратных метров плитки. В случае, если помещение, где будут проводиться облицовочные работы прямоугольной формы, тогда следует измерить все четыре стены.

Выбор материала

Существует огромное разнообразие рисунка, фактуры и формы материала. Так как количество отдельных плиток зависит как от размера, так и от рисунка, проще всего использовать изделия  большого размера, с рисунком, который не требует подборки. На случай поломок следует приобрести материала на 5 % больше.

Важно отметить, что выбор раствора также требует особого внимания. От этого будет зависеть качество укладки, а от выбора цвета раствора зависит видимость межплиточных швов.

Подготовка основания

Перед тем, как начать укладку необходимо подготовить поверхность, которая должна быть максимально ровной и чистой. Старое покрытие демонтируется, если имеются какие- либо неровности, их в обязательном порядке выравнивают специальными смесями или цементным раствором с частью плиточного клея.

Подготовка материала и инструмента:

• Плитка;
• Плиточный клей;
• Цемент;
• Антисептическая пропитка для лаг;
• Лаги хорошо просушенные 50х100;
• Фанера влагостойкая (вместо фанеры можно применить ОСБ или ЦСП или СМЛ);
• Грунт;
• Шпатель;
• Плиткорез;
• Дрель с алмазной насадкой (для вырезания отверстий под трубы);
• Уровень;
• Рулетка;
• Ведро;
• Влажная губка;
• Измеритель глубины;
• Малярный шнур;
• Пластмассовые крестики;
• Карандаш;
• Гвоздодёр;
• Шуруповёрт.

Облицовочный этап

Укладка плитки

По завершению подготовительного этапа приступаем к укладке кафеля. Пошаговая инструкция:

1. Вычисляем центр комнаты, сначала делим каждую из стен пополам, от середины каждой стены натягиваем шнуры. Точка пересечения шнуров и будет центром помещения.
2. Делаем контрольную кладку (пока без применения клея) начиная от центра.
3. Начинать следует в одном из полученных секторов, оставляя зазор между плитками в 3 мм.
4. После предварительной установке плитки начинаем к приклеиванию материала к поверхности.
5. Согласно контрольной кладке на подготовленную поверхность и само изделие наносим ровным слоем клей, используя зубчатый шпатель.
6. Приложив изделие к поверхности, следует его слегка придавить.
7. Устанавливаем крестики для швов (Смотрите на фото приведённое ниже).
8. Ровность укладки проверяем при помощи уровня.
9. Заполняем всю площадь сначала цельным материалом, оставляя порезанные фрагменты на последок.
10. После того, как плиточное полотно уложено целиком, и клей полностью схватился, самое время приступить к затирке швов.
11. Зазоры между плитками заполняем затирочным раствором.
12. С помощью влажной губки убираем все излишки.
13. Оставляем облицованную поверхность на трое суток.
14. По прошествии этого времени, проходимся по полотну сухой тканью.

Укладка на различные основы

Различают несколько видов основ для укладки плитки, каждая из которых имеет свои индивидуальные особенности и вытекающие из этого нюансы в работе.

• Укладка плитки на фанеру выполняется на заранее подготовленную поверхность пола.

Самое главное в работе с фанерой это правильно выставить лаги.

Совет! При выборе фанеры под плитку рекомендуется фанера толщиной не менее 28,00 мм, так как более тонкий материал приведёт к деформации плиточного полотна.

В помещениях с повышенной влажностью деревянная основа покрывается гидроизолирующим слоем. Иногда требуется наносить пропитку в несколько слоёв

Обратите внимание на следующие особенности монтажа керамического пола на фанеру:

1. Ширина между лагами должна составлять не более 40см.
2. Для жёсткости нередко используют двойную склеенную фанеру.
3. Важно отметить, что укладка плитки на фанерный пол автоматически исключается возможность установки пола с подогревом.

Укладка плитки на цсп предусматривает укрепление поверхности плит штукатурной сеткой из полиэтилена. Затем поверхность грунтуется.

Обратите внимание! Рекомендуется применять специальную грунтовочную смесь для древесных материалов и наносить её как минимум два раза.

После грунтования наносят специальный клей или жидкие гвозди. После 24 часов, предназначенных для полного высыхания клея, приступают к затирке швов. После монтажа материала на цементно стружечную плиту, следует нанести специальный эластичный лак.

Ещё один вариант- укладка плитки на гвл, как правило, гипсоволокнистые плиты обладают прямоугольной формой.

Стоит отметить, что если перепад уровней чернового пола слишком явный, то необходимо установить выравнивающую подсыпку под полы ГВЛ. Для этого, устанавливаются маяки, и на пол насыпается слой керамзита. Листы гвл укладываются на ровную поверхность от двери, чтобы повредить подсыпку.

Такой вариант, как укладка плитки на осб плиту ещё не достигла своей популярности в применении, хотя материал достаточно интересный. Данный материал используется в основном для фасадов зданий.

Технология укладки плитки на ОСБ включает в себя те же принципы, что и укладка плитки на дсп:

1. Специальный эластичный клей наносится на грунтованную поверхность;
2. В клеевой раствор вдавливается специальная сетка;
3. Сверху наносим повторный слой клеевой смеси;
4. Затем после высыхания слой гидроизоляции.

В последнее время всё большую популярность приобретает укладка тротуарной плитки асфальтирование дорожных покрытий которой придаёт аккуратный законченный вид общей территории.

Перед тем как положить плитку на асфальт, необходимо основательно подготовить всю территорию. Для начала насыпать 5-10 см слой песка. С помощью граблей и правила его надо разровнять, а полив водой из лейки тщательно уплотнить. После этого насыпать 5 см слой смеси из песка с цементом 3:1. Только после проведения данных подготовительных работ производится укладка тротуарной плитки на асфальт.

В заключении

Вне зависимости от основы под плитку, её места и назначения принципы укладки всегда одинаковы: подготовка поверхности, внимательность к мелочам, добросовестность и креативность. Желаем удачи!

Проекты бань из керамзитобетонных блоков – как выбрать и самостоятельно построить

Долгое время банные постройки строили исключительно из деревянного бруса или в некоторых случаях из кирпича.  Данные строительные материалы считались лучшими благодаря таким качествам, как устойчивость к влаге и отличные теплоизоляционные свойства. Несмотря на то, что древесина была доступна практически каждому, сооружения из дерева достаточно быстро выводились из строя из-за постоянной влажности.  В современном мире на смену деревянным и кирпичным баням  пришли конструкции из керамзитобетонных блоков.

Содержание статьи:
Шаг 1. Преимущества керамзитобетонных блоков
Шаг 2. Проекты банных комплексов
Шаг 3. Строительство бани из керамзитобетонных блоков
  - Возведение фундамента
Шаг 4. Возведение стен
  - Установка кровли
  - Отделка помещений
  - Утепление стен
Шаг 5. Проведение коммуникаций
  - Электричество
  - Вода
  - Канализация
Шаг 6. Рекомендации от мастеров
Шаг 7. В заключении

 

В нашей статье мы постараемся детально рассмотреть все качества данного материала и максимально профессионально рассказать, как построить баню из керамзитобетонных блоков своими руками.

Преимущества керамзитобетонных блоков

Данные изделия отличаются от похожих материалов своей легкостью (как правило, один блок весит около 8 килограмм),а также долговечностью и прочностью.

Можно отметить следующие преимущества керамзитобетонных блоков:

• Устойчивость к перепадам температур;
• Первоклассные гидроизоляционные особенности;
• Низкая теплопроводность;
• Экологическая чистота и нетоксичность;
• Низкая пожароопасность;
• Приемлемая цена.

Проекты банных комплексов

Существует множество проектов банных построек из керамзитных материалов. Они отличаются размером, количеством этажей и комнат, а также расположением окон и дверей.

 

Обратите внимание! Вышеуказанные проекты бань можно применить для строительства банной постройки не только из керамзитобетона, но из пеноблока, газоблока, шлакоблока и кирпича

Самым распространённым и лучшим вариантом банной постройки является конструкция с верандой. Стандартная ширина подобных конструкций составляет 6-8 м, а высота в большинстве случаев зависит от количества этажей. На строительство данного проекта потребуется примерно  250.000 рублей.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков

Процесс строительства банных построек из керамзитобетонного материала состоит из нескольких этапов.

Возведение фундамента

Строительство фундамента обусловлено рядом подготовительных работ. В первую очередь территория под постройку должна иметь ровную поверхность и доступ ко всем коммуникациям. (электричество, вода и т.д.)

После подготовки поверхности, можно начать возведение фундамента. Выделяют три основных вида фундамента под банное сооружение:

1. Ленточный;
2. Столбчатый;
3. Свайно- винтовой, для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Стоит отметить, что проект бани из керамзитных блоков в большинстве случаев строят на ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция по возведению ленточного фундамента под баню:

1. По всему периметру бани следует вырыть траншеи;
2. Также траншеи роют под несущими стенами внутри помещений;
3. Затем дно траншей засыпают слоем песка;
4. Песок утрамбовывают и поливают водой;
5. Заливают слой бетона;
6. Поверхность выравнивают раствором;
7. Далее укладывают гидроизолирующий слой.

Возведение стен

Обычно проекты бани из керамзитобетонных блоков подразумевают стандартный способ укладки, для этого:

1. Кладутся первые три ряда блоков;
2. Затем ставится железная сетка, укрепляющая конструкцию;
3. Чтобы избежать перекосов, следует постоянно проверять уровнем горизонтальность кладки;
4. Таким способом кладутся все ряды будущих стен;
5. На финальный ряд устанавливают бревна, которые составляют часть опорной крыши.

Совет! Если под крышей планируются комнаты, рекомендуется сделать её двухскатной, материалом для кровли служит: профнастил, шифер, ондулин, рубероид.

 

Установка кровли

После возведения стен устанавливается кровля. Она может быть:

1. Односкатной;
2. Двускатной.

Для того, чтобы соорудить крышу своими руками необходимо:

1. На верхнюю часть стен установить и закрепить балки перекрытия в горизонтальном положении;
2. На балки уложить стропила, которые крепятся железными скобами;
3. Произвести обрешетку под металлочерепицу;
4. Затем можно приступить к устройству потолка.

Отделка помещений

Обычно внутри типичной русской бани должно пахнуть древесиной, поэтому деревянная вагонка является самым подходящим материалом для отделки бани. Отделать внутренние помещения можно своими руками, для того что бы правильно это сделать, надо:

• Сделать вертикальное покрытие по стенам (толщина от 5 см).
• Уложить огнеупорный утеплитель, например– базальтовый.
• Сверху все покрыть фольгированной бумагой так, чтобы блестящая сторона была внутри помещения.
• Установить горизонтальные бруски толщиной до 3 см. Они обеспечат необходимое пространство между отделочным материалом и фольгой.
• К рейкам крепят отделочный материал, например- вагонку.

Обратите внимание! Снаружи баню из блоков керамзитобетона бывает можно отделать декоративной штукатуркой или специальным облицовочным кирпичом.

 

Утепление стен

Керамзитобетонные стены банного сооружения из полнотелых блочных изделий утеплять внутри не надо, достаточно будет их отштукатурить и придать им  хороший вид отделкой, а утеплять поверхность стоит только снаружи.

Если используются пустотелые блочные изделия, то в них засыпается пенополистирольный утеплитель.

Применяя в строительстве многощелевые  керамзитобетонные блоки, стены вообще не надо утеплять.

Проведение коммуникаций

Важным этапом в строительстве является проведение коммуникаций.

Электричество

1. Прокладывают проводки в банную постройку;
2. Устанавливают щиток;
3. Производят правильную разводку кабелей от щита;
4. Монтируют светильники;
5. Устанавливают розетки;
6. Устанавливают электропечь.

Вода

1. Проводится магистральный водопровод;
2. Прокладываются стояки;
3. Монтируются отводные линии.
4. Осуществляют земельные работы, роют ямы для камер очистки, а также траншеи для труб
5. Устанавливают септик
6. Выкапывают дренажный колодец 1х1м в непосредственной близости с постройкой,

Канализация

Совет! Глубина колодца  должна быть около 1-1,5м.

4. Засыпают колодец на 0,5м промерзания грунта материалом с дренажными свойствами;
5. Часть колодца в обязательном порядке засыпают землей;
6. Утепляют и проводят другие завершающие работы.

Рекомендации от мастеров

• Если в бане планируется установка обычной печи, тогда стоит укрепить фундамент, потому что печь монтируется прямо на фундамент.
• Если банное сооружение не имеет отопительной системы, стоит изолировать керамзитобетон от нагрева изнутри, то есть внутренние стены теплоизоляционным материалом.
• Столбики при возведении столбчатого фундамента для бани можно делать из керамзитобетонного блочного материала, только изделие должно быть полнотелым.

Совет! Чтобы избежать скапливания конденсата на потолке и стенах, следует обязательно утеплить эти поверхности.

В заключении

Строительство банного помещения с параметрами  15-18 кв. м может обойтись в 220 000 — 260 000 рублей. В данную стоимость входят материалы и работы по возведению стен, фундамента, установка кровли, создание перекрытий, а также перевозка и устройство коммуникаций.

Согласно многочисленным отзывам тех, кто уже построил баню из керамзитобетонных блоков, такие постройки лучше держат тепло при качественном утеплении стен, чем бани из дерева.К тому же конструкция из блочного материала более бюджетный вариант.  Дополнительно вы сможете просмотреть видео в этой статье.

Подготовка деревянного пола под укладку ламината

Вы приняли решение заменить деревянный пол на ламинат своими руками. Отличное решение. Тем более что вам нет необходимости делать стяжку. Ведь иногда снять старые деревянные полы в полном объеме и залить заново стяжку из бетона выходит очень затратным мероприятием. Тут возникает проблема – как положить ламинат на уже старый деревянный пол без особых затрат и сложностей?

Общие условия, которым обязательно должна соответствовать поверхность под ламинат, следующие: непременно ровная основа (перепад высоты не белее 2 мм на 2 метра длины и равномерный уклон поверхности основания не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения) и не прогибаться. Кроме этого основание должно быть чистым, сухим и крепким. При невыполнении этих требований возникает реальная угроза повредить замок ламината, чем нарушить целостность пола.

Важно запомнить, что класть ламинат на неровный деревянный пол невозможно!

Подготовка деревянного пола под ламинат

Для начала требуется тщательный осмотр пола. Очень часто старые деревянные полы ко времени проведения ремонта значительно деформируются по различным причинам. Вода и механические нагрузки на протяжении долгих лет эксплуатации во многом влияют на время службы и степень изменения.

Укладка начинается с проверки ровности самой поверхности. При величине перепада не более 2 миллиметров вы можете приступить непосредственно к сборке ламината.

При наличии незначительных погрешностей на полах, необходимо ее выровнять, использовав при этом, шлифовальную машинку.

Если же неровности значительнее и грубее, то для исправления дефекта следует применить электрический рубанок.

Такое выравнивание деревянного пола под ламинат возможно только при вполне прочных и ровных поверхностях.

Наличие уклона делает невозможным выравнивание поверхности шлифмашинкой или рубанком. В такой ситуации необходимо снимать доски или регулировать высоту опорных лаг.

Вначале строительным уровнем устанавливаем направление уклона, затем определяем наиболее высокую и низкую точку пола. После этого снимаем доски, проверяем лаги на прочность и регулируем их высоту.

Такой вариант ликвидации уклона вполне экономный, потому что необходимо минимальное количество материалов.

Возможно выравнивание деревянного пола под ламинат при помощи фанеры. В таком варианте снова тщательно осматриваем пол. Если возникает необходимость – усиливаем доски. И после этого кладем фанеру 10-12 миллиметров толщиной. Существует предложение специалистов предварительно обработать листы фанеры олифой, чтобы избежать образования гнили и придать влагостойкость. Наклон выравнивается рейками, которые прибиваются к деревянному полу. При этом рейки необходимо располагать часто, чтобы листы фанеры не прогибались.

Следующее действие – это укладка вспененного полиэтилена.

Укладка вспененного полиэтилена

Он обладает прекрасными шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами, отлично амортизирует нагрузки на ламинированное покрытие пола. Другими словами, в равной степени распределяет нагрузку на ламинат по всей его площади.

Важнейший и непременный элемент подготовки деревянного пола под ламинат — подложка. Она также поглощает звук и распределяет нагрузку на ламинат. Подложка укладывается встык и проклеивается строительным скотчем, чтобы закрепить ее на полу. Кроме этого края подложки крепятся скотчем.

Необходимо подчеркнуть, что подложки бывают различных видов. Кроме уже упомянутого вспененного полиэтилена, возможно, в целях экономии, использование старого линолеума. Но наилучшим вариантом считается пробковая подложка. Она довольно крепкая, теплоустойчивая, а главное, многоцелевая в использовании.

Установка ламината на деревянный пол

Ламинат кладется на уже выровненный пол. Сборка, как правило, происходит плавающим способом – без крепления к деревянной поверхности.

Перед сборкой ламинат должен приспособиться к условиям конкретного помещения, то есть находиться при комнатной температуре и влажности не более 75% приблизительно сорок восемь часов с открытой упаковкой.

Ламинат нужно монтировать вдоль падающего света. В таком случае стыки не видны.

Затем важно определить, сколько ламината потребуется и размер последней доски. При ширине последней меньше чем 1/3, рекомендуется начинать сборку первого ряда из досок, распиленных пополам.

Следует также помнить и о зазоре размером в около 8-10 мм между стеной и ламинатом. Это требуется для предотвращения образования сколов и щелей при эксплуатации ламината. Монтаж начинается со сборки первого ряда. Причем каждый последующий ряд собирается в шахматном порядке относительно предыдущего.

Существует три типа крепления ламината: замки «Click», » Lock» и клеевой ламинат. Монтаж фиксаторов «Click» производится при постановке доски под углом 45 градусов к предыдущей и защелкиванием фиксатора. Такая система при необходимости может быть демонтирована. Фиксатор » Lock» крепится слабым постукиванием по противоположной стороне доски до щелчка, до того момента как шип войдет в паз. Постукивания необходимо проводить через деревянный брусочек, так как разрушить паз вполне реально. Наибольшее применение клеевой ламинат нашел в помещениях с повышенной влажностью. Для его монтажа применяется специальный клей.

Плинтусы должны просто соприкасаться с ламинированным полом, не прижимая его.

В комнатах со значительными площадями необходимо сделать антидеформационный шов, который закрывается порогом. Такой порожек закрепляется к полу, будет предотвращать вздутие ламината и предоставлять определенную свободу для его некоторого механического искривления. Одновременно с этим порог прекрасно фиксирует ламинат. Все последующие стыки также прикрываются порожком одного уровня с дверным.

С учетом всего изложенного можно сказать, что установка ламината на деревянный пол ничем не отличается от остальных способов установки на какое-либо иное основание. Последовательность действий всегда одна и та же. Главное различие заключается в следующем: подготовительные работы по укладке ламината на деревянный пол обладают своей спецификой и зависят от каждого отдельного случая. Они зависят и от изношенности и даже от того насколько профессионально этот пол был смонтирован.

Как ухаживать за паркетом, покрытым маслом или лаком

Правильный уход за паркетом, который покрыт лаком или маслом значительно упрощается, так как именно эти средства защищают паркет от различного рода повреждений. Такое покрытие нуждается в бережном отношении и проведении систематических процедур, для того чтобы ваш паркет служил вам долгие годы.

Для того чтобы сохранить целостность паркета из натуральных пород дерева, нужно следовать определенным правилам:

1. Поддержание нужного климата в помещениях, где установлен натуральный паркет, самым приемлемым режимом температуры является от 18 до 24 градусов тепла. Влажность воздуха должна держаться на отметке около 40-60%.
2. Если вы под паркет используете теплые полы, то следите за температурой, так как она не должна по технологии превышать температуру в 27 градусов тепла.
3. Берегите паркетный пол натурального происхождения от различных видов повреждений, таких как перенос мебели, хождение в обуви и когтей животных, так как это может вызвать дефект самой паркетной поверхности.
4. В случае загрязнения следует использовать специальные средства по уходу за паркетом, это даст возможность избавить пол от повреждений. Но при этом никогда не нужно использовать какие-либо активные химические составы и твердые чистящие инструменты.

При каждодневном использовании, средство по уходу за паркетом действует как увлажняющее средство и создает на поверхности слой отталкивающий различного рода грязи. В зависимости от покрытия паркета уход за ним различается. В случае с лаковым покрытием можно использовать такие средства, которые имеют высокую степень очистки за счет своего состава, именно так происходит уход за паркетом покрытым лаком, инструкция всегда прилагается к самому чистящему средству.

 

Если рассматривать уход за паркетом под маслом, на фото можно увидеть, что такие смеси очищают сильные загрязнения в наружном слое масла, придают матовость паркетному цвету и не требует полировки.

Теперь вы знаете, как ухаживать за паркетом, осталось дело за малым купить его, установить, и радоваться красоте, которая будет вас окружать каждый день на протяжении длительного периода, а то и всю жизнь.

Дубовый паркет: особенности выбора и укладки

Паркет на протяжении длительного периода времени является одним из оригинальных напольных покрытий. Если выбирать паркет дуб, то можно быть полностью уверенным в его долговечности и практичности, его красота будет радовать вас день за днем. Классика жанра, так сегодня называют дубовый паркет,  и это не зря, ведь именно этот материал идеально подходит к любому интерьеру и как многие говорят «на века».

Высочайший спрос на штучный паркет из дуба обусловлен его проникнутый эстетизмом видом и высокими показателями прочности. Дубовая древесина имеет твердость и исключает процесс гниения из-за высокой плотности полотна. При выборе дубового напольного покрытия потребители руководствуются не только его прочностью, но и великолепному внешнему виду.

Разновидности из дуба

На сегодняшний день производители создали различные виды паркетного покрытия для пола, основными являются следующие:

• Самый распространенный вид – это штучный паркет дубовый фото можно всегда увидеть в каталогах производителей. Они представляют собой планки в длину имеющие от 20 до 50 см, и с боковых сторон со специальными пазами для того чтобы уложить полную конструкцию на пол. Качество конечно всегда на высочайшем уровне, но прочность еще зависит и от толщины верхнего слоя, что предотвращает паркет от просадки.
• Массивная доска – это паркет из массива дуба, составляет в длину около 2,5 м, что дает возможность экономить трудозатраты. Такой паркет также имеет высокую степень прочности и отвечает всем требования высокого класса. Его можно обработать лаком или маслом, для того чтобы облагородить цвет.

 

 

• В современном производстве все больше отдают предпочтение такому виду, как ламинированный паркет дуб, инструкция его укладки практически не отличается от укладки обычного ламината. Но не думайте, что это так легко сделать, лучше всего если этот качественный материал, будет устанавливать профессионал, так как цена за такой ламинат, как собственно и на любое изделие из дуба, довольно высокая.
•  Щитовой дубовый паркет – это еще один вид, который поставляется квадратными щитами размером до 80 см в длину. Такой паркет натуральный дуб имеет высокую износостойкость, влагостойкость, что на долгие годы продлевает жизнь паркета, порой до 40 лет. Удобство в укладке позволяет в будущем проводить работы связанные с ремонтом.
• Самый из всех видов красивый – это модульный паркет дуб, который имеет самый высококлассный дизайн, который используется в самых шикарных интерьерах. Такой вид паркета сочетает эстетику и длительную надежность.

Преимуществом в выборе дубового паркета является:

• практичность;
• экологичный состав;
• комфортность в использовании;
• минимальные затраты по уходу.

Выбрав такой тип паркета нужно знать, что укладка дубового паркета начинается с подготовки основания или стяжки. После цементной стяжки идет закладка фанеры, и только после этого можно приступать к настилке паркета. Далее следует обработка паркета и после полного высыхания по паркету можно смело ходить.

Плюсы и минусы наливных полов

На сегодняшний день, проводя ремонт в своем жилом помещении, каждому человеку хочется сделать его качественно и надолго. Поэтому во время ремонта следует сделать тщательный расчет. Что касается полов, многие выбирают вариант с наливными полами, что является очень практично. Если вы решили выбрать именно наливной пол, плюсы и минусы нужно изучить заранее.

Содержание статьи:
Шаг 1. Преимущества наливных полов
Шаг 2. Минусы наливных полов

Наливные полы это стяжка из полимерных материалов, которой покрывается бетонное основание и после полного высыхания образует однородную ровную поверхность. Выбрав наливной пол преимущества и недостатки можно узнать из различных источников.

Преимущества наливных полов

1. Поверхность полностью выравнивается.
2. Прочный материал наливных полов позволяет служить на протяжении длительного периода времени. Самым главным моментом является правильная установка, и соблюдение всех правил и рекомендаций специалистов.
3. Устойчивость к износу.
4. Не портятся под воздействием каких-либо химических агрессивных веществ.
5. Наливной пол выдерживает любые грузы, даже при падении на него каких-либо тяжелых предметов, не приводит к трещинам или сколам.

 

 

1. Так как наливные полы это монолитная поверхность без швов, это ограничивает появление различных микробов, пыли, которые скапливаются обычно в швах. Именно поэтому наливные полы рекомендуют использовать в медицинских помещениях, детских садах, в стерильных производственных помещениях.
2. Не поддаются пожарам, даже если происходит контакт с огнем, то наливные полы не выделяют никаких токсичных веществ, которые могут навредить человеческому организму.

Этот перечень содержит самые существенные преимущества наливных полов.

Минусы наливных полов

1. Для подготовки поверхности под наливные полы требуется трудоемкая обработка и контроль уровня влажности в помещении.
2. Если вы решите демонтировать наливной пол, этот процесс также является сложным.
3. Искусственные материалы, которые входят в состав наливных полов, вызывают у многих потребителей недоверие.
4. Так как этот пол устанавливается надолго, то он может надоесть, хотя этот минус можно решить, при помощи нанесения нового рисунка.

 

Теперь узнав преимущества и недостатки этого продукта, вы сможете определиться, стоит ли делать наливной пол, и как подойти к этому вопросу правильно. Вывод напрашивается один, однозначно стоит. Ведь именно такой пол можно подвести к любому помещению, как жилому, так и к производственному. Наливными полами можно пользоваться десятилетиями, тем более, что производители сейчас предлагают наливные полы с 3D рисунками.

Гипсовый наливной пол: преимущества и недостатки

Производство в сфере строительных материалов уже давно применяет такой ингредиент как гипс. Гипсовый наливной пол не прост в установке, но очень быстро сохнет, что является одним из преимуществ среди аналогичных покрытий. Этот современный материал является удобным как в работе с ним, так и в последующей эксплуатации. Самым главным плюсом этого вида полов это снижение трудовых затрат.

Содержание статьи:
Шаг 1. Преимущества и недостатки
Шаг 2. Что выбрать: гипсовый или цементный наливной пол?

Наливной пол на гипсовой основе: преимущества и недостатки

Гипс является основным материалом, который входит в состав готовой смеси для наливного пола. Так как этот ингредиент недорогой, то и смесь выходит по очень демократичной цене, в отличие от средств, которые имеют цементную начинку. По составу гипсовая смесь у всех производителей практически одинаковая, в них присутствуют такие компоненты как альфа-гипс, химические добавки и кварцевый песок.

Специальный сорт гипса имеет очень высокую степень прочности после застывания. При добавлении требуемого количества жидкости, наливной пол на основе гипса хорошо и равномерно растекается, именно поэтому полученная поверхность становиться гладкой и ровной.

Гипсовые смеси имеют как преимущества, так и недостатки, существует ряд ограничений для использования наливных полов в определенных помещениях. Самым главным преимуществом таких полов является быстрый полученный результат. Гипсовый наливной пол не требует тщательной подготовки поверхности, достаточно очистить ее от пыли, грязи, краски, и можно приступать к работе.

Недостатком гипсовых наливных полов является низкий уровень влагоустойчивости, поэтому он подходит для таких декоративных покрытий, как линолеум и кафельная плитка.

На сегодняшний день многие используют самовыравнивающийся экопол наливной пол гипсополимер, инструкция к ним также проста, как и к обычной гипсовой смеси. При помощи этой смеси изготавливается высококачественная самоневилирующая стяжка с идеально ровной поверхностью. Также стоит отметить гипсовый наливной пол кнауф, фото можно найти в интернете. Такой пол является оптимальным решением для многоэтажных домов, коттеджей, офисных зданий. Пол получается монолитным и под него можно укладывать систему подогрева.

Что выбрать: гипсовый или цементный наливной пол?

Для помещений с высокой влажностью, лучше всего выбрать цементный наливной пол, так как он имеет большую степень влагостойкости. Также он хорошо подойдет для установки теплого пола. При этом гипсовые смеси отмечаются тем, что для их заливки не требуется никаких грунтовок перед нанесением, как при выборе цементной смеси.

Выбирая гипсовый наливной пол отзывы у потребителей в большинстве случаев положительные, так как они не требуют каких-либо сложных процедур, и многие потребители заливают их самостоятельно.

На какой клей клеить линолеум — советы строителя

При выборе линолеума  для декорирования пола в помещении следует учитывать все его свойства и преимущества перед  другими материалами. Важным моментом так же является изучение технологий кладки такого покрытия.

Содержание статьи:
Шаг 1. Какой клей для линолеума лучше приобретать?
Шаг 2. Технология укладки линолеума на клей
Шаг 3. Лучший клей для линолеума

В наше время линолеум является одним из востребованных материалов. Такое качественное покрытие используется в зданиях с разными температурными показателями. Оно легко поддается очищению и дезинфекции и не нуждается, в каком либо специальном уходе после его укладки. Так же он имеет достаточно низкую цену, по сравнению с другими напольными материалами и достаточно легко монтируется.

На рынке сбыта, на данный момент, различают несколько основных типа линолеума:

• Натуральный. Такой тип покрытия включает в себя природные частицы такие как: древесная либо известняковая мука, смолы из хвои, различные масла, а так же натуральные красители. Основная составляющая данного линолеума это джутовая ткань, которая тоже вырабатывается из природных материалов. Такой линолеум отличается экологичностью, долгим сроком эксплуатации и устойчивостью к огню. Он не деформируется и легко очищается даже при сухой уборке. Натуральное покрытие не выгорает и не электризуется. Минусом данного материала является плохая эластичность, которая не позволяет сильно его выгибать при укладке. Если перестараться линолеум может треснуть — это так же усложняет его транспортировку.
• Поливинилхлоридный. Данный тип линолеума уступает натуральному по экологичности, так как при повышенных температурах, первое время, он издает неприятный запах. Но искусственный линолеум, более податлив и эластичен при укладке. Изготавливается он из стекловолокна, пропитанного смесью ПВХ. Линолеумы поливинилхлоридные могут быть однослойными, вспененными либо тепловыми.

 

 

• Коллоксилиновый легко поддается деформации и сгибанию. Изготавливается обычно в однослойном виде. Минусом считается неустойчивость к возгоранию.
• Релин (резиновый). Выпускается он двухслойного вида. В состав  нижнего входит  битум и резина а верхний включает в себя каучук и специальные наполнители.  Достаточно эластичен и не пропускает воду.
• Глифталевый. Этот вид напольного покрытия, благодаря тканевой основе, имеет отличные тепловые показатели. Но при длительном использовании может деформироваться либо увеличиваться в размерах.

Какой клей для линолеума лучше приобретать?

Для лучшего скрепления линолеума с основой используют различные виды клея. Подбирается клей в соответствии с  типом линолеума,  а так же поверхности, на которую будет укладываться данный материал.

Клей для линолеума по техническим характеристикам делится на три типа:

• Реакционный — имеет в своем составе соединения эпоксидной смолы с полиуретаном. Отличается такой клей высокой сцепкой с основой. Он так же устойчив к воздействию воды и большим нагрузкам. Недостатками реакционного клея считают взрывоопасность, неприятный запах и большая стоимость. Применяется в основном  данный клей для сварки швов линолеума.

 

 

• Дисперсионный клей не устойчив к влаге, а так же к холоду. При этом он нетоксичен, в отличие от реакционного. В состав такого клея  входят раствор акрила и водные взвеси. Дисперсионный клей, в свою очередь, делится на несколько подвидов: бустилат (для  войлочных основ), акрилатный (для гомогенных линолеумов), гумилакс (для натуральных покрытий), битумный (для тканевых основ).
• Универсальный. Подходит ко всем видам напольных покрытий. Отличается хорошей сцепкой и устойчивостью к жаре.

Технология укладки линолеума на клей

После того как определились на какой клей клеить линолеум, за день до укладки,  грунтуется его внутренняя поверхность. Затем клеящий состав, с помощью шпателя, наносится на подготовленную основу пола и кладется линолеум. Для того чтоб под линолеумом не появились вздутия, его разглаживают строительным валиком.

Если кладутся полосы линолеума, швы между ними заклеиваются способом холодной сварки. При склеивании отдельных полос, стыки накладываются с маленьким нахлестом, который уже после усадки линолеума, аккуратно прорезается вместе с нижним слоем. Таким образом, получается ровный стык, заполняющийся дополнительно клеем.

Лучший клей для линолеума

Для того чтоб выбрать идеальное свежующее вещество для напольных покрытий, необходимо так же ознакомится с разными марками и производителями.

Самыми известными в России производителями клеевых смесей для половых покрытий считаются компании «Homa» и «Henkel».

Компания «Хома» выпускает все виды клеев для различных половых покрытий под известной торговой маркой «Homakoll». Они не портятся от холода и практически не имеют запаха.

Компания «Henkel» производит свою продукцию под маркой  «Thomsit». Такой клей так же безопасный и не токсичный. Имеет большое количество серий предназначенных для  разных основ линолеума.

Монтаж отопления из полипропиленовых труб – советы эксперта

Монтаж отопления полипропиленовых труб вызывает особый интерес обычно перед началом отопительного сезона, когда многие начинают задумываться над тем, как создать тепло и уют в своих квартирах перед наступлением холодов.

Содержание статьи:
Шаг 1. Особенности полипропиленовых труб
Шаг 2. Преимущества и недостатки
Шаг 3. Способы соединения
Шаг 4. Сварка пластиковых труб
Шаг 5. Подбираем инструменты
Шаг 6. Технология раструбной пайки
Шаг 7. Монтаж отопления
Шаг 8. Проектирование отопительной системы
Шаг 9. В заключении

Встав перед вопросом устройства системы отопления, необходимо в первую очередь определиться с материалом для отопительных трубопроводных линий. В настоящее время всё большую популярность приобретают полипропиленовые трубы.

В данной статье мы попытаемся максимально подробно и профессионально рассмотреть данный материал, выявить его преимущества и недостатки, а также рассмотреть особенности монтажа таких изделий своими руками. Дополнительную информацию можно узнать из информативного видео в этой статье.

Особенности полипропиленовых труб

Стоит отметить, что  согласно цели применения  данного материала (например, для отопления, для водоснабжения горячей или холодной воды) различается и сама арматура трубопровода. Технологические характеристики и особенности у них разные и поэтому заменять одни другими нельзя.

Для системы отопления лучше использовать армированные трубы. Конструкция армированной трубы характеризуется слоем алюминиевой фольги, повышающей прочность материала, не позволяя ему деформироваться.

При выборе материала следует обращать внимание на его вид:

• Изделия высокого качества обладают округлой формой;
• Материал должен быть однородный;
• На изделии обязательно должна присутствовать маркировка.

Соблюдая данные рекомендации при покупке материала, можно избежать приобретение материала низкого качества.

Преимущества и недостатки

Полипропиленовые трубы завоевали доверие и любовь профессионалов благодаря таким качествам, как:

• Устойчивость к коррозии;
• Приемлемая цена;
• Лёгкость монтажа и обработки;
• Относительно малый вес.

Данному материалу не требуется оснастка, что и является его единственным минусом.

Способы соединения

Выделяют два  основных способа соединения:

• раструбная сварка — когда конец одной трубы расширен для свободного вхождения другой трубы;
• муфтовая сварка — когда для соединения труб используется дополнительная деталь, то есть муфта.

Обратите внимание! Если предусмотрено резьбовое соединение, для его осуществления применяются фитинги, снабженные раструбом.

Совет! При диаметре труб  более  6  см рекомендуется соединять их при помощи сварки встык.

Сварка пластиковых труб

Сварка требует определенных навыков и специальных инструментов.  Аппарат ставят таким образом, чтобы во время сварки он был максимально стабилен и не качался. Если осуществлять сварочные работы трудно из — за небольшого пространства, необходимо привлечь второго человека.

 

Подбираем инструменты

Для осуществления сварочных работ потребуется следующий набор инструментов:

• Аппарат для сварки;
• Стационарный аппарат с насадками;
• Труборез;

 

 

• Кусачки;
• Фаскосниматель.

Технология раструбной пайки

Данная технология  обусловлена следующими основными правилами:

• Полипропиленовые изделия следует резать либо острым ножом, либо специальными ножницами под прямым углом;
• Металлическую оболочку обязательно следует удалить на краях;
• В целях безопасности работать надо в защитных перчатках;
• Следует контролировать соединение, соблюдая равномерность швов;
• После того как трубы спаяны, необходимо подождать пару минут для полного затвердения шва, при этом необходимо позаботиться об их неподвижности.
• После соединения трубопроводной арматуры, надо проверить трубы отопления путём продува. Сварка осуществлена качественно и  без спаек, если на пути воздуха не встречаются преграды.

 

Монтаж отопления

Как правило, монтаж полипропиленовых труб отопления осуществляется по двум основным схемам:

1. Верхний разлив, когда присутствует разница температур. Данная схема основана на самотеке и особенно применима в частных домах. Она достаточно проста и надёжна, а также не требует насоса.

2. Нижний разлив, когда циркуляции воды по трубам способствует насосный прибор. Главным преимуществом данной системы является возможность использования её в многоэтажных зданиях, к тому же можно применять трубы небольшого диаметра

Система отопления состоит их следующих элементов:

• Нагревательный котел;
• Радиаторы;
• Трубопровод;
• Бачок расширительный;
• Крепежи для фиксации труб.

Особенности монтажа:

1. Соединенные путем сварки трубы не нуждаются в обслуживании и их легко можно проложить внутри стен;
2. Перед началом монтажных работ необходимо составить подробный план отопительной системы;
3. Рекомендуется предварительно соединять целые фрагменты системы, которые позже соединяют друг с другом;
4. Трубопровод к настенной поверхности крепят специальными хомутами;
5. Для крепления пенополистирольных труб к нагревательному котлу применяются переходные фитинги.

Проектирование отопительной системы

При проектировании отопительной системы в частном доме, нагревательный котел следует устанавливать в отдельном помещении, при монтаже отопления в квартире котел устанавливают либо в прихожей,  либо на кухне.

Обратите внимание! Котел должен быть снабжен вытяжкой.

В большинстве случаев применяется трехмерная схема провода труб, где указаны радиаторы и повороты.

Совет! Рекомендуется рассчитывать длину и количество элементов трубопровода согласно плану.

На качественное функционирование системы могут оказать влияние следующие факторы:

• Точность при подборе диаметров полипропиленовых изделий, так как трубопровод выполняется из материала различного диаметра, что даёт хорошую циркуляцию;
• Не маловажную играет роль строгое соблюдение углов уклона труб согласно норме, это касается как установки самотечных систем, так и установки системы  с насосом;
• Значительное влияние на климат в помещении оказывают место установки и число приборов отопления.

В заключении

Установка системы отопления из полипропиленовых изделий совсем не сложная, осуществить монтаж своими руками вполне реально. Для этого необходимо уметь ловко управляться со сварочным аппаратом и следовать советам наших экспертов. Приведённая в данной статье инструкция по установке такой системы поможет пройти все этапы данного процесса достойно, избегая грубых ошибок.