Чтобы машина была в целости и невредимости, мало просто иметь гараж. Мечта каждого автомобилиста – оградить своего четырёхколесного друга от угонщиков. Сегодня существует достаточно разное количество охранных систем.
Добротные ворота – всего полдела; лишь в команде с качественными замками и дополнительными защитными конструкциями они – настоящая сила. Разберем один из наиболее распространённых способов охраны гаража – запоры для гаражных ворот.
Возможные конструкции
Среди всех конструкций гаражных запоров можно выделить следующие:
- Вертикальные.
Подходят для распашных створок. Своеобразный крюк-держатель, который фиксируется у основания ворот. Подобный засов очень непросто взломать. - Горизонтальные.
Наиболее популярный фиксатор. Устанавливается вверху, в центре или внизу распашных ворот. - Дополнительные запорные крепления.
Крепятся на раме для ворот или полотне.
В свою очередь, для большей ясности можем разделить все конструкции на определённые виды:
Поворотный механизм представляет собой вертикальную трубчатую стойку, которая укрепляется благодаря четырём опорным осям и рычагу в центре. Конструкцию легко складывать.
Ригельный запор – достаточно прочный и долговечный. На нём нарезана резьба, через которую проходит ключ с такими де насечками. Планка засова удерживается пружиной.
Сдвижной замок состоит из двух планок с кольцами. При перемещении одной по другой и совмещении колец изнутри вставляется замок для фиксации.
Автоматизированные системы
Хорошим решением станут и автоматизированные системы гаражных запоров. Такие механизмы делятся на две категории:
- Электромагнитные.
Принцип защиты базируется на работе электромагнита: под действием напряжения он фиксирует створку недвижимой. В качестве деблокировки используют ключ-карту или код. - Электромеханические.
Механическая основа – ригельная система, которая приводит дверь в движение. Разблокировать данный замок можно с помощью ключом, кода либо приложения.
Чтобы кнопки не западали, рекомендуем периодически менять код пароля. Предлагаемый ход поможет продлить использование автоматизированного замка.
Что можно сделать самому
Любая защитная система, изготовленная самостоятельно, имеет свои преимущества: позволяет изготовить конструкцию, которая уже не производится, а ещё сэкономить время и деньги. Предлагаем детальные инструкции по изготовлению запоров для гаражей своими руками, чтобы Вы смогли выбрать наиболее подходящий вариант.
Вертушка
Самым простым в создании замков станет проверенная годами «вертушка». Найти её в продаже крайне проблематично. Если коротко – это зафиксированная сквозным болтом планка, при запирании она проворачивается вокруг горизонтальной оси и укладывается в пазы.
«Вертушка» закрывается только изнутри и обеспечивает плотное прилегание створок распашных ворот.
Из материалов Вам понадобятся металлическая планка или брус (оптимальная толщина – 50 мм, длина – две трети ширины ворот).
- Фиксируем брус по центру ворот, к краю одной из створок, закрепляем сквозным болтом (10- или 12-мм) и насаждаем на него шайбы.
- Устанавливаем несколько петель для запора вверху и внизу, что позволит открывать двери вращательным движением.
Не будет лишним обработать материалы для замка антикоррозийным составом для сохранения механизма при непогоде и осадках.
Горизонтальный ригель
Другими словами – шпингалет. Данный тип зачастую используется для въездных ворот. К сожалению, он не создаст плотного прилегания створок, тем не менее, всё же остается надёжной и прочной системой.
Создание запорного устройства:
- Загибаем отрезок арматуры (диаметр – 20 мм) в форме буквы «Г» либо привариваем ручку.
- Монтируем на створках отрезки трубы, кольца или петли.
- К противоположной створке крепим трубку (диаметр – чуть больше 20 мм) для плотной фиксации отрезка.
Резьбовой запорный механизм
Чтобы сделать запоры на гаражные ворота данного типа, потребуется металлическая планка. Длина материала должна превышать длину створок. С одной стороны устанавливаем планку на отдельное ушко на стене.
В конце другой стороны нужно создать в рейке отверстие для болта. В стенном или воротном отверстии делаем резьбу. Поверх неё для большей защиты механизма крепится металлический кожух.
Защитный вертикальный засов
Устанавливаем конструкцию на раме, ближе к краю створки крепится рычаг. Основной материал – профильная труба или металлический уголок. Для засова нужно несколько отрезков трубы приварить к раме и сделать в ней отверстия для фиксации створки.
Необходим и фиксатор для закрепления самого замка. Этому поспособствует выступ для рычага запора.
При создании отверстия учитывайте все параметры ворот – длину, высоту и вес.
Электромеханический замок
Для самостоятельного создания комбинированной электромеханической конструкции используют уже упоминаемый нами сувальдный механизм. Из замка вынимают пластины с фигурными вырезами, меняют на направляющую и крепят к ригелям. Для них делают отверстие в торце второй створки ворот (менее зафиксированной).
На месте крепления приваривают уголки, а в дальнейшем устанавливают замок. Подводом источника питания выступают аккумулятор или блок питания. Этот тип замков достаточно затратный. Не забывайте также, что без электроэнергии в гараже он не будет функционировать.
Безопасность автомобиля – прежде всего. Мы подобрали информацию о конструкциях, типах и работе механизмов дополнительных гаражных замков; собрали материал о том, как создать запоры для охраны гаражей своими руками. Всё, чтобы гараж стал крепостью для «железного коня».
Надеемся, мы внесли вклад в защиту вашего автомобиля от злоумышленников. Будем рады комментариям и распространению нашей информации.
Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки. Они бывают разных видов и типов, поэтому подобрать интересующую модель, с учетом ваших требований, не составит особого труда.
Классификация дверных замков
По степени защиты и по механизму открытия, замки можно разбить на такие группы:
- запоры – крючок, задвижка и т.д.;
- замки – механический, электромеханический, электромагнитный.
Простой вариант по способу отпирания – запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.
Из замков, имеющих механизм, простой вариант — механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, замок срабатывает и дверь открывается.
Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.
По варианту крепления замки бывают:
Накладные менее практичные, поэтому их использование постепенно сходит на нет. Замок состоит из двух важных элементов: с одной стороны располагается секретный механизм и защелка, с другой стороны – ответная планка.
Дверные устройства врезного типа более практичны и популярны. Основная часть при креплении располагается в теле двери. Снаружи видно только замочную скважину, декоративная панель и ручка, для открывания двери. Ответная часть располагается аналогичным образом в дверной короб.
Замок встроенного типа более практичный. Он также располагается внутри дверного полотна, но с той лишь разницей, что он не врезается в него, а устанавливается в процессе изготовления двери. Отличительной чертой таких устройств считают наличие ригелей, которые могут располагаться не только в области замка, но и по всему периметру двери.
Навесной замок используется только для запирания хозяйственных построек. Потому что его использование на входных или межкомнатных дверях нецелесообразно.
Практически любой замок содержит одинаковый комплект элементов:
- личинки замка;
- выдвижных ригелей;
- ручки;
- фалевого язычка;
- накладной панели.
Отличительной чертой замков для межкомнатных дверей является отсутствие секретного механизма, в то время как дверные устройства на входные блоки без них не обходятся. Чем больше комбинаций секретки, тем надежнее запорное устройство.
Есть отдельные виды дверных конструкций, которые относятся в категорию взломоустойчивых. Открыть такой замок без родного ключа невозможно.
По типу запирающего механизма дверные устройства делятся на сувальдные и цилиндровые.
Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.
Помимо этого, замки разделяются по области применения, в связи с чем они бывают:
- для входных дверей;
- для межкомнатных дверей.
Их устройство примерно одинаково, но отличия все же имеются, что позволяет разграничить устройства по назначению.
Механизм секретки
Личинка – основная часть замка. От ее надежности и секретности зависит сохранность личного имущества.
В зависимости от конструкции личинки бывают:
- цилиндровые;
- сувальдные;
- дисковые;
- ригельные;
- крестовые.
Варианты замков
Для цилиндровых устройств характерно расположение секретного механизма в своеобразном цилиндре . Он состоит из нескольких штифтов, которые отвечают за открытие и закрытие замка. Для того чтобы отпереть такое устройство необходим ключ, со специальными насечками, которые при проворачивании ключа смешают штифты в определенное положение.
Более надежными считаются сувальдные типы. Это объясняется наличием специальных сувальд, которые приподнимаются до определенного уровня при движении ключа в замочной скважине.
Дисковое устройство менее надежное, но не менее популярное. Для отпирания такого механизма нужен ключ, в виде разрезанного пополам прута, с характерными насечками. При проворачивании такого ключа внутри замочной скважины, образуется своеобразный тоннель и поворачивание дисков, в результате чего происходит отпирание механизма.
Ригельные механизмы менее надежные, поэтому их используют очень редко. Принцип отпирания заключается в движении двух ригелей, которые оттягиваются друг от друга специальными ключами.
Личинка крестового типа самая ненадежная. Взломать замок этого типа можно имея в своем распоряжении крестовую отвертку.
Самодельный замок-щеколда
Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.
Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.
Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.
Потайное механическое устройство
Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.
Механический замок, сделанный своими руками
Такую задвижку можно изготовить своими руками. Она представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.
В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.
Схема самодельного механического устройства
Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор – ограничитель, с другой – она перемещается до первой скобы.
Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот замок, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.
Электромеханическое дверное устройство
При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.
Конструкция электромеханического устройства
Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.
Электромагнитные дверные замки
Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.
Замок и его устройство
Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.
Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.
Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.
Благодаря отсутствию подвижных деталей, замок имеет длительный срок эксплуатации.
Поскольку для изготовления деталей замка используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или никелирование.
Основным параметром замка является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.
Электромагнитные или электромеханические замки устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.
Типы электромагнитных замков
В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом – он сдвигается в поперечном направлении.
Для замков удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.
Принцип действия удерживающего электромагнитного замка
Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник – выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.
Сдвиговые замки устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.
Собираем электромагнитный замок своими руками
Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.
Чтобы собрать электромагнитный замок, используя свой опыт, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:
- Кнопочная врезная панель.
- Блок питания.
- Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
- Сам замок.
- Кнопка для открывания двери изнутри.
- Геркон и электромагнит.
Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.
Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.
Мы так привыкли в цивилизации, что всё покупаем готовое в магазине или на рынке. Однако, что касается замков, то они выпускаются все похожие друг на друга. Несколько моделей с различными видами ключей не создают нам надёжности и безопасности, при закрытии ворот или дверей.
Кроме того весь интернет кишит вариантами, как покупные замки можно открыть или сломать в несколько секунд. Поэтому иногда преступника останавливает лишь статья за воровство со взломом.
Совсем другое дело самодельные запоры и замки, которые не возможно открыть, не зная конструкции. Поэтому злоумышленник даже не догадывается, каким образом запорный механизм фиксирует дверь или ворота и в результате отказываются от взлома, дабы есть помещения с более лёгкими типичными замками. Поэтому самодельные конструкции и являются настоящими, надёжными запорными механизмами, которые даже не пытаются открыть воры.
Самый простейший замок делается в виде запора, скользящего на двух направляющих. Для его передвижения, а следовательно запирания и отпирания, по длине и по середине запора просверливаются отверстия. Сам запор можно изготовить не из железа, но лучше из текстолита, дуба, клёна или другой древесины, так как зимой такой засов не будет покрываться инеем, а затем заклинивать, как железный.
Отверстие для ключа в виде согнутой толстого стержня, следует делать под запором, чтобы при передвижении запора с вставленным ключом, запор немного приподнимался, увеличивая длину хода запора. Соответственно запор должен легко передвигаться, имея зазоры. Сверху над запором должна стоять защитная планка, предотвращающая применение опирающих приспособлений.
Ключ может быть сплошной с правильно подобранными изгибами и входить снаружи через эллипсное отверстие или раскладывающийся, после того как он выходит из отверстия внутри помещения. Секрет такого замка кроется в размере длинны рычага ключа, естественно ключ должен храниться так чтобы размер не был кем то скопирован.
